Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
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Hace justamente dos años me convertía en, hasta donde yo estoy al corriente, la primera web en hacer una prueba real del Amazfit Neo que justamente se acababa de lanzar. Tal vez por mi perfil, a medio camino entre la tecnología y la horología, pude aportar puntos de vista que otros medios más cercanos a […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Hace justamente dos años me convertía en, hasta donde yo estoy al corriente, la primera web en hacer una prueba real del Amazfit Neo que justamente se acababa de lanzar. Tal vez por mi perfil, a medio camino entre la tecnología y la horología, pude aportar puntos de vista que otros medios más cercanos a los «connected» no aportaron. Comentaba lo ingenioso de su concepto, aprovechando una frugal pantalla LCD basada en segmentos, lo que permitía tener la información siempre visible, y al mismo tiempo ofrecer una autonomía muy por encima de la media. Aún tengo ese Amazfit Neo y todavía funciona sin problemas. Todo un logro que prueba su durabilidad, y es que hablamos que en sus mejores momentos se podía comprar por menos de 20€. Explicaba también como tenía toda la impresión de ser una prueba de concepto, una forma en que los de Amazfit/Xiaomi pudieran verificar la aceptación de ese concepto. Y efectivamente todo se prometía glorioso. Hablamos de un reloj conectado que se vendía casi a precio de Casio F-91W y que a cambio montaba una batería recargable, integraba acelerómetros y ofrecía conectividad bluetooth con el teléfono. Sin embargo, creo que ese aspecto heredado del pasado, esa pantalla digital tan de los años 80 es la que causó rechazo entre la mayoría de potenciales clientes, gente que decidió pagar un poco más e irse a los otros productos de la casa, ya fueran smartwatches como el Amazfit Bip, o pulseras como la Miband, todo ello, pese a que implicase un desembolso económico ligeramente superior. Que hayan transcurrido dos años y no se haya lanzado el Amazfit Neo 2 confirma el fracaso de la idea y refuerza la creencia de que el Neo no cumplió las expectativas que tenía la empresa. En ese mismo tiempo entre 2020 y 2022, se lanzó la Miband 5, la Miband 6 y la Miband 7, mientras que el Neo se ha quedado sin sucesor, sin herederos que retomen el testigo de esa tecnología en principio tan atractiva. He escrito «en principio tan atractiva», porque a la vista de los acontecimientos ha resultado no se así. Aficionados a los relojes digitales quedamos ya cuatro en el sector, y esa es también la plausible explicación de porqué no hay más marcas que se hayan planteado lanzar una alternativa para competir con el Timex/Adidas Digital Two.
Google News desembarca en España… Y javiergutierrezchamorro.com debía estar allí
Un ya lejano 16 de diciembre de 2014 el servicio de Google News o Gooble Noticias, cerraba sus puertas. No obstante, lo hacía solamente en España. El motivo era muy simple, el conflicto entre lo que perseguía la gente de Alphabet/Google y la Ley de Propiedad Intelectual con su canon de la SGAE (Sociedad General […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Un ya lejano 16 de diciembre de 2014 el servicio de Google News o Gooble Noticias, cerraba sus puertas. No obstante, lo hacía solamente en España. El motivo era muy simple, el conflicto entre lo que perseguía la gente de Alphabet/Google y la Ley de Propiedad Intelectual con su canon de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), luego AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles). En su día, se obligaba a que Google pagase por enlazar estas noticias, la conocida como «Tasa Google«, algo que provocó que la empresa californiana cerrase la herramienta. En Noviembre de 2021, coincidiendo con la aprobación del Real Decreto (la Ley Iceta) que enmendaba parcialmente dicha ley, eliminando el artículo 32.2 que obligaba el pago del canon, se anunciaba que Google volvería a proporcionar dicho servicio en nuestro país. Con la nueva ley de derechos de autor el canon despareció, si bien de manera individual los medios de comunicación podrán negociar su desean estar presentes y si reciben una parte de esos beneficios económicos. Así, coincidiendo con el 20 aniversario de Google Noticias, el pasado 22 de junio de 2022, se reabría el acceso en territorio español. Una forma de dar difusión al contenido más actual, y creo que una gran noticia para todos, como lo es también, que el equipo de Google News haya seleccionado a javiergutierrezchamorro.com como una de las fuentes que formarán parte del elenco de material de actualidad disponible en la plataforma. Todo un orgullo personal, y un reconocimiento a la relevancia y la calidad que ofrece esta comunidad. <img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="image" title="Google News desembarca en España... Y javiergutierrezchamorro.com debía estar allí" alt="Google News desembarca en España... Y javiergutierrezchamorro.com debía estar allí" border="0" src="https://i0.wp.com/www.javiergutierrezchamorro.com/wp-content/uploads/2022/07/google_news_espana.jpg?resize=1200%2C748&ssl=1" width="1200" height="748" border="0" alt="Sígue a Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti) en Google News"> Un premio más que confirma la aceptación del contenido, de los comentarios, y de la manera en que se enfocan los temas, dándole énfasis a todo lo logrado durante 2021 y posicionándola como la web de referencia en contenido relojero. Pero hay algo que para mi es todavía más importante, y es que de este modo se incrementa el flujo de información, haciendo que la relojería y otros asuntos protagonistas de este espacio lleguen a más gente todavía; más amigos y seguidores con los que compartir nuestras aficiones. Puedes suscribirte directamente haciendo clic aquí
Hace unas semanas os traje la prueba del Casio G-Shock DWE-5600CC-3 y hoy vuelvo con un «5 series», el Casio G-Shock GW-M5610U. Es el reloj que pude conseguirme gracias a lo que en parte se explicaba en Una extraña coincidencia por Sergi, así que además de ser un gran reloj como vais a ir viendo […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Hace unas semanas os traje la prueba del Casio G-Shock DWE-5600CC-3 y hoy vuelvo con un «5 series», el Casio G-Shock GW-M5610U. Es el reloj que pude conseguirme gracias a lo que en parte se explicaba en Una extraña coincidencia por Sergi, así que además de ser un gran reloj como vais a ir viendo a continuación, tiene una bonita historia por detrás. Ficha técnica Género Unisex Caja Resina 46,7 mm X 43,2 mm X 12,7 mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación LED con afterglow Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, horario mundial, botones silenciables, carga Tough Solar, Multiband 6 Resistencia al agua 20 ATM Peso 51,7g Módulo Casio 3495 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Thailand Garantía 2 años PVP 129€ (Oferta 103€) Distribuidor Casio Europa / Casio España Introducción Sí con el DWE-5600CC estábamos ante un serie 5 que representaba la renovación externa, pero que dejaba un gusto agridulce al mantener un módulo ya superado y que se quedaba muy corto, en esta ocasión trataremos justo el caso opuesto. El Casio G-Shock GW-M5610 apareció en el mercado en 2012, convirtiéndose por méritos propios en ese «must have» que todo aficionado a los relojes digitales debía tener. Era la versión mejorada del modelo que había aparecido 4 años antes, el GW-M5600 de 2008. Sin embargo tras más de 9 años sin cambios muchos nos temíamos lo peor, yo incluso pensaba que se descatalogaría como ocurrió con el GW-6900, eclipsado por las nuevas variantes dotadas de Bluetooth: los GW-B5600 aparecidos en 2018. Afortunadamente no ha sido el caso, y parece que Casio cada vez nos va teniendo más en cuenta habiendo actualizado su electrónica interior, de ahí que se haga referencia a que el sufijo «U», viene de «Updated» o actualizado. El nuevo módulo 3495 (GWM5610U) comparado con el anterior 3159 (GWM5610) ofrece lo siguiente: Iluminación por doble LED en vez de por Electroluminescencia. Luz con afterglow configurable (1,5 segundos o 3 segundos), antes se apagaba siempre a los 1,5 segundos. Formato de fecha configurable (DD.M o M.DD) antes era siempre M.DD. Idioma del día de la semana configurable (español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso) antes era siempre inglés. Duración del temporizador configurable en segundos, antes sólo se permitía en minutos y horas. Retorno rápido al menú pulsando durante 1 segundo el botón MODE. Intercambio entre hora local y huso horario alternativo pulsando ADJUST y SET al mismo tiempo. Hora visible en el modo cronógrafo y en el temporizador. Hora mundial en 31 zonas horarias, antes eran 29 agregándose Fernando de Noronha (-2) y Katmandú (+5,75) Externamente el reloj es idéntico, y solamente la desaparición de la leyenda «EL BACK» para quedarse en solamente «LIGHT» nos advierten del nuevo modelo. No menos importante es la reducción de su precio, desde los 139€ de PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) que tenía y tiene todavía el GW-M5610, hasta los 129€ del GW-M5610U actualizado, una práctica que llevábamos décadas sin ver en Casio. Curiosamente en otros mercados no es así, se nos dice que en Rusia el GW-M5610U es más caro que su predecesor, mientras que en el Reino Unido ambos cuestan lo mismo (135£). En la parte más humana y personal, este reloj ha entrado gracias a que su predecesor ha salido. De esta manera hay dos relojes felices en las muñecas de dos personas felices. De algún modo es como si con los GW-M5610 me vigilase una historia de amor-odio que expliqué en su momento en Tras la pista de mi antiguo Casio GW-M5610. Presentación No os aburriré con toda la presentación o packaging, es la misma que ya teníamos en el GW-M5610, aunque esta vez aplicando la nueva identidad corporativa que se le quiere dar a G-Shock. De esta manera tanto la caja de cartón como la lata interior han dejado de utilizar el color negro brillante y son ahora en tonos de gris dándole un aspecto diferente, algo más cyberpunk si se me permite la comparación. En donde no apreciamos cambios es en la parte interior, ofreciendo un compartimento que es exactamente igual y que protege al reloj durante el transporte de manera perfecta. Y por supuesto en el exhaustivo manual de instrucciones del reloj, que de gran grosor viene impreso, así como el resto de añadidos (tarjeta de garantía internacional válida por 2 años, y diferentes disposiciones legales y medioambientales). No me canso de halagar que Casio sea de los pocos fabricantes que siguen haciéndolo. Tanto es así que cuando nos encontramos con un reloj de casi 1.000€ como el Hanhart Pioneer One, por más bien que esté desarrollado su manual, casi nos da risa por comparación. Pero otro punto que lo remata es que nos lo ofrecen también en formato digital (944 KB. en formato PDF). Así que mientras la versión física, pese a su reducido tamaño es ideal para leer y familiarizarse con el reloj cuando lo adquirimos, en caso de dudas puntuales siempre podemos acudir al PDF. En mi canal de Youtube tenéis el correspondiente desempaquetado o unboxing. Diseño y construcción Ya habéis visto que en cuanto a diseño, especificaciones externas y materiales no hay ninguna novedad comparado con su predecesor, que aún se vende, el GW-M5610 salvo por el detalle de la leyenda «LIGHT» en vez de «EL BACK LIGHT». En cuanto a cotas, los dos declaran exactamente las mismas: 46,7mm X 43,2mm X 12,7mm y un peso de 51,7 gramos, lo que significa que los recambios de correas y biseles son compatibles e intercambiables. Sin embargo, y gracias de su nuevo módulo, podemos llegar a ver algunas diferencias derivadas de la posibilidad de configurar el idioma del día de la semana y el formato de fecha. Exactamente igual que los GW-B5600 es peculiar que la zona dotmatrix sea la que se usa para mostrar la fecha, mientras que el día de la semana use segmentos, causando que algunos caracteres como la «V» parezcan algo forzados. Es una implementación habitual y que ocurre en todos aquellos modelos que usan la visualización de día de la semana con 2 letras en vez de 3. Por cierto que con la prueba del Casio DB-E30D, un modelo que se lanzó en 1995 ya me di cuenta de que ese tipo de funciones debían venir de serie en casi cualquier modelo de reloj, por más que en este GW-M5610 hayamos tenido que esperar casi una década. Admirable que en aquel DB-E30 pudiéramos elegir entra tal variedad de idiomas. A saber: inglés, portugués, español, francés, holandés, danés, alemán, italiano, checo, sueco, polaco, griego, rumano, turco, ruso y japonés. El LCD es el mismo que ya conocíamos, pero sin el panel electroluminiscente en su parte inferior los dígitos quedan con el mismo contraste, pero también más definidos. Es algo que ya apreciamos en los F-91W/W-59 comparados con los F-105W/W-86. Es decir, en el M5610U, el display se ve igual de bien que en un GW-B5600 que tampoco tiene STN. La iluminación por LED es eficaz, diría que ligeramente más intensa que la que usaba con EL, pero también menos homogénea. Como elementos compartidos, su cristal mineral, la caja de resina con trasera atornillada de acero, y una resistencia al agua de hasta 200 metros o 20 ATM según ISO 22810. Teniendo en cuenta que la norma data de 2010, tiene sentido que el GW-M5610 lanzado en 2011 ya estuviera adscrito a ella en vez de la más antigua 2281. La tapa trasera es de acero inoxidable atornillada, lleva el mismo diseño que la anterior generación. No es la cubierta ideal por su anclaje de acero sobre resina, pero considerando que es un reloj solar al que el acumulador debería durarle al menos 20 años, no representa demasiado problema. Aunque la correa y el bisel son teóricamente iguales, las veo algo más flexibles y de color menos intenso en este versión «Updated», casi como si fueran las del GW-5000. Creo que es algo subjetivo, y se debe a que el viejo GW-M5610 de las fotografías tiene ya tres años y ha sufrido un par de baños de aceite de silicona lo que explica que el color y la textura hayan cambiado. Os dejo con un video en su panorámica de 360 grados. Módulo La principal novedad está en su interior. El nuevo módulo Casio 3495 (especificaciones técnicas -944 KB. en formato PDF- estrenado en este modelo de 2021, y que sustituye al anterior 3159 (especificaciones técnicas -144 KB. en formato PDF-) montado por primera vez en el GW-5000 de 2009. Era lógico que tocase renovación. Para aquellos que usen la cuenta regresiva van a encontrarle gran utilidad. En la anterior versión podíamos fijar la cuenta atrás en intervalos de horas y minutos hasta llegar a las 24 horas. Es decir, no podíamos configurarlo para que sonase a los dos minutos y medio por ejemplo. Ahora tenemos el mismo rango de 24 horas, pero podemos fijarlo con resolución de segundos. También es muy práctica la posibilidad de alternar entre la hora principal y el segundo huso horario. Si viajamos no es tan necesario, pero si queremos consultar rápidamente la hora en el segundo país, con el 5610U lo podemos hacer fácilmente. Si usas el reloj en entornos con poca luz, agradecerás también poder escoger el tiempo de iluminación o afterglow a 1,5 segundos como antes, o alargándolo hasta los 3 segundos. Decir también que la nueva bombilla LED es más longeva que el anterior panel electroluminiscente, algo que en usos intensivos puede marcar la diferencia. En teoría también consume menos, aunque en Casio proporcionan el mismo valor de autonomía oficial: 10 meses de uso normal cuando no se expone a la luz. Por lo demás, tenemos de todo. Carga solar (Tough Solar) que se almacena en un acumulador Panasonic CTL1616, recepción horaria por radio desde 6 estaciones -DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC- (Multiband 6), cronógrafo de hasta 24 horas con resolución de centésimas de segundo (1/100), 5 alarmas una de ellas con función despertador, señal horaria, posibilidad de silenciar los pulsadores… Salvo en lo que respecta a sensores o conectividad, dudo que alguien pudiera echar de menos alguna función de uso diario. Sí, ya sé: nivel de mareas, indicador de fase lunar, hora de salida y puesta de sol, … Pero no se puede pedir todo. Sensaciones En cuanto a las novedades, me encanta llevar la fecha en formato español, tal vez porque así se diferencia del GW-5000 con el que el GW-M5610 comparte módulo. Finalmente tenemos visible la hora en todos los modos, lo que sumado a las mejoras en el temporizador lo hacen un reloj más útil. Lo que transmite el reloj es invaluable para cualquier aficionado a los relojes digitales y a los G-Shock en particular. Las mencioné en las ocasiones en que he hablado acerca del GW-M5610, porque en mi opinión representa toda la esencia de Casio G-Shock. Un reloj de precio razonable, resistente que además cumple el genuino Triple-10 que pocos atestiguan actualmente, y además muy fiel en cuanto a estética al original DW-5000. Y si en lo visual es excepcional, en la muñeca no lo es menos, porque su tamaño discreto y su ligereza lo hacen llevable sin ningún problema, exactamente igual que cualquier 5600 actual. Aunque no es lo ideal, lo he llegado a ver bajo los puños de una camisa vistiendo traje, y por supuesto, en muñecas femeninas donde tampoco queda mal. Conclusiones Si te gustan los relojes digitales, buscas uno que sea completo y tenga un buen precio esta es la mejor alternativa que se me ocurre. Considerando el por lo visto ventajoso PVP en España de sólo 129€, no le veo ningún incentivo a adquirir el parecido, pero muy inferior DW-5600E de 99€. Por otro lado, los GW-B5600 de 139€ eliminan más cosas de las que añaden, no vale la pena. Para aquellos que se incorporan ahora, tanto de cierta edad como en particular jóvenes acostumbrados al teléfono móvil, creo que la capacidad de configurar la fecha y el día de la semana a nuestro idioma, así como funciones como el regreso rápido a la pantalla principal son pequeños cambios que contribuyen a la usabilidad notablemente. Si además eres amante y conoces la historia de G-Shock con mayor motivo, porque en cuanto a líneas y colores, que no en lo que a construcción se refiere, el GW-M5610U y por ende el GW-M5600 son mucho más fieles al precursor, al rey, el DW-5000C, así que es otro atractivo más. ▲ Más ▼ Menos Estética tipo DW-5000 Precio-Prestaciones Caja de resina Sin STN Valoración Diseño 9 Materiales 6 Acabados 7 Rendimiento 8 Módulo 8 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,71
Hace casi dos años que probé el Hanhart Chronographen 1882 Pioneer TwinControl, un reloj que gracias a la herencia histórica de la marca, proporcionaba las increíbles sensaciones de antaño pero debidamente actualizadas con el máximo nivel de calidad y acabados que los de Hanhart están acostumbrados a ofrecer. Poco después de la review del Stowa […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Hace casi dos años que probé el Hanhart Chronographen 1882 Pioneer TwinControl, un reloj que gracias a la herencia histórica de la marca, proporcionaba las increíbles sensaciones de antaño pero debidamente actualizadas con el máximo nivel de calidad y acabados que los de Hanhart están acostumbrados a ofrecer. Poco después de la review del Stowa Antea Classic, seguimos en la Selva Negra (Alemania) porque emparentado con aquel TwinControl el Pioneer One ha hecho bastantes cosas que me parecen muy interesantes. ¿Te interesa conocerlas? Pues a continuación te detallo todo lo que tienes que saber sobre el Hanhart Pioneer One. Ficha técnica Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Rotativo bidireccional de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW200. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/-7 segundos por día Origen Made in Germany. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 890€ Distribuidor Hanhart 1882 GmbH Introducción En el año 1882, Johann Adolf Hanhart abre su primera relojería en Diessenhofen (Suiza). En 1902 se traslada a Schwenningen (Alemania). A partir de 1920 se une a la compañía su hijo Wilhelm Julius logrando en 1924 hacerse un hueco entre los deportistas, y produciendo el primer cronógrafo del mundo de precio razonable. En 1938 llega su cronógrafo de pulsera monopulsante equipado con su «Calibre 40». Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial un año más tarde se extiende el uso de esos cronógrafos entre los oficiales navales y los pilotos. En 1948 lanzan el Admiral, otro cronógrafo esta vez destinado a médicos y oficiales militares. En 1955 Hanhart es el suministrador de relojes para las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania (Bundeswehr). Con tanta experiencia en entornos tan exigente como los bélicos y las campañas, Hanhart continúa ganándose una reputación por sus precisión y durabilidad, llegando a que en 1962 se convierten en el mayor fabricante de Europa de cronógrafos, en gran parte acelerado por las grandes personalidades de la aviación, el motor, y el deporte que elegían relojes de su marca. Quizás el más relevante fuera Steve McQueen, quien adoptado como imagen de marca de TAG Heuer y Ford, en su vida personal fue un apasionado de Rolex, Hanhart y Porsche. En 1966 se incorpora a la empresa Klaus Eble, yerno de Willy Hanhart y que a la sazón a partir de 1983 pasaría a regentar la empresa. Desde 2008 la marca se encuentra ubicada a pocos metros de donde se situaba la relojería Johann Adolf Hanhart. En 2010 Gaydoul Group AG tomó la mayor parte de la empresa, dirigida ahora por Thomas Morf quien estuviera a los mandos de Carl F. Bucherer. La compañía pasaría en 2014 a manos de GCI Management Consulting Munich, poniendo al frente de ella a Felix Wallner, quien a día de hoy sigue siendo su máximo responsable junto a Simon Hall y que sigue manufacturando sus relojes en los talleres propios de Gütenbach. Como exponente álgido de la personalidad en cuanto a relojería alemana una de mis piezas favoritas era el Racemaster GTM, si bien por motivos de precio deberá ser un candidato de cara al futuro. Por eso motivo, nuestro protagonista de hoy es heredero de todos aquellos modelos, perteneciente a la gama Hanhart Chronographen 1882, el Hanhart Pioneer TwinControl toma el relevo de los instrumentos cronográficos de precisión, pero actualizado con la técnica y la precisión característica de un Made in Germany. Retomando de nuevo la historia del reloj, la gama Hanhart Pioneer se lanzó en 2011 aunque no fue hasta 2018 que se agregó su última incorporación, precisamente este Pioneer One. Con el paso del tiempo se fueron ampliando sus variantes, agregando nuevas combinaciones de color, e incluyendo series limitadas como el Pioneer One Bronze. El Pioneer One tiene el honor de haber sido el primer reloj de Hanhart con tres agujas. El primero sólo hora fue el Pioneer Preventor 9, que no obstante no incorporaba el bisel estriado. A día de hoy la familia Hanhart Pioneer One consta de las siguientes referencias: Pioneer One White: Con esfera blanca (referencia 762.200). Pioneer One Black: Con esfera negra (referencia 762.210). Pioneer One Grey: Con esfera gris (referencia 762.240). Pioneer One Blue: Con esfera azul (referencia 762.270). El modelo que analizaremos es concretamente la referencia 762.200-0110, porque uno de los valores añadidos de Hanhart 1882 es que permiten escoger el reloj con diferentes tipos de correa y diferentes longitudes de la misma. El 0110 se corresponde a la de piel de becerro marrón oscuro con remaches y una longitud M. Por cierto que en algunas webs he visto que la etiquetan como referencia HA-057 que no es más que la referencia local de la tienda, no la identificación oficial de la marca. Presentación Al recibir el paquete, sentimos como nos sube las expectación. Entre bolas de Porex para protegerlo extraemos una cajita rectangular que va recubierta con papel tipo seda en color blanco. Es un ejemplo de la filosofía práctica alemana, su función es proteger el packaging del reloj, nada más. Acompañado de ésta tenemos también un sobre cerrado con la factura de compra. Lo que viene a continuación es común para todos los relojes de Hanhart, así que si ya leíste la prueba anterior o lo conoces, puedes saltarte directamente esta sección. Encontramos la caja de cartón en color negro mate que va protegida por una cubierta deslizante. No lleva ningún tipo de marca identificativa. Con la salvedad de una etiqueta que combina un código de barras o EAN pensado para ser leído por máquinas, con un adhesivo redondo con la referencia del reloj (762.200) que sirve para que la identifiquemos las personas. Descubriendo la cubierta apreciamos la caja de presentación al completo, en el mismo tono negro y del mismo material, pero ahora firmada como «hanhart 1882» en un bajorrelieve negro brillante. Dentro encontramos solamente un watchroll, es decir un estuche de viaje de cuero negro. Me encantaría poderos transmitir las sensaciones al abrirlo: el olor a piel que desprende, el tacto agradable e incluso el reflejo del pulido perfecto en sus elementos metálicos. Extraemos el watch-roll y nos sorprende que es más ligero de lo esperado. En la base de la caja de cartón queda el resto de material que acompaña al reloj. El interior es de terciopelo negro, muy elegante y de aspecto acogedor y lujoso. Dos solapas de material textil y con el mismo guarnecido protegen todavía más su contenido. El reloj va firme y suavemente anclado a su base para que no se mueva. Unos botones de funcionamiento tipo automático y con el mismo acabado metálico y pulido del exterior se aseguran de ello. A la vista el reloj no impone, quizás por estar aún medio cubierto con las abrazaderas de cuero, o quizás por la buena marroquinería del estuche. Entre la dotación adicional que mencionaba, un manual de instrucciones y la consabida gamuza negra firmada por la marca para la limpieza del reloj. Es extraño que en la zona de descargas de la web no ofrezcan el manual para este modelo en formato digital. Sí que en cambio lo tiene para las variantes con cronógrafo (manual en formato PDF -143 KB.-) o el muy similar Preventor 9 (manual en formato PDF -3 MB.-) Como ya viene siendo habitual, he publicado en mi canal de Youtube un pequeño video con el desempaquetado o unboxing completo. Diseño y construcción La caja es de acero inoxidable grado quirúrgico (316L) y tiene 42mm de diámetro sin contar la corona. Va completamente cepillada en mate salvo un pequeño aro bajo el bisel que es espejado. Con las salvedades obvias como la de no tener orificios para los pulsadores del cronógrafo, es muy parecida en cuanto a diseño y cotas a la del MonoControl y TwinControl, lo que entre otras cosas significa que disponemos de los mismos estándares y grados de calidad que éstos, pero en un reloj que cuesta tres veces menos. En lo personal me parece el tamaño adecuado en un reloj tres agujas que persigue la legibilidad, ofreciendo una buena superficie de esfera. Además, es la elección intermedia entre los 40mm que ofrecen los Mk I, Mk II, TachyTele y Preventor9; y los 45mm de los TwinDicator y MonoScope. Tiene un grosor de 12mm, una cifra a caballo entre la de un reloj automático de índole deportiva y uno de vestir. La corona está sobredimensionada (8mm). Siguiendo sus orígenes eso facilita su función, operarla con guantes de piloto. Es de acero inoxidable pulido y estéticamente me agrada que hayan evitado la forma tipo cebolla tan vista en relojes con esta inspiración. Va firmada, y es a presión, algo muy meritorio porque el reloj acredita una resistencia al agua de hasta 10 ATM (100M), mucho más de lo que uno espera encontrar en un reloj racing y también superior a lo que su correa recomienda, pero bienvenido sea; porque da una seguridad adicional al propietario. En cuanto al diseño del bisel, es quizás donde más se reconocen las características de la marca gracias a sus estrías que además ayudan a deslizarlo. Es rotatorio en ambas direcciones, manteniendo la forma y el concepto que hizo famoso a Hanhart permitiendo manipularlo, incluso con guantes. La marca roja a las 12 sirve como referencia visual en la medición de los tiempos por vuelta y como ayuda a la navegación. Es también de acero inoxidable acabado en mate. El cristal es de zafiro y lleva recubrimiento antirreflejos (AR) en la cara interna. Parece plano pero está ligeramente curvado lo que le da un aire más retro. Pero lo importante es que su legibilidad es absoluta, ofreciendo una transparencia y una falta de aberraciones o distorsiones que es total. A la altura de los mejores cristales que he tenido la oportunidad de probar, y son muchos ya. Monta unas agujas bastante estilizadas de tipo syringe o jeringa con los contornos en negro mate, lo que mejora hasta la perfección el contraste sobre la esfera. Ese recurso se ha usado en la esfera gris y blanca; mientras que en la azul y la negra están perfiladas de blanco. Un detalle que suele pasar desapercibido es que el extremo del segundero está pintado en color rojo. Pero hay algo más que habitualmente no se aprecia. El extremo de las manecillas está curvado hacia su parte interior, era una técnica que se usaba con frecuencia en los relojes más trabajados de los años 1950 a 1970, siendo la manera de hacer que vistas desde el cristal parecieran rectas pese al efecto lente que creaba la curvatura de éste. Una práctica que ha quedado prácticamente en desuso como forma de ahorrar costes y facilitar en ensamblado de las manecillas, pero que me entusiasma que esté en este reloj. Esfera XXXXXXXXX Algunos critican que lleva el logotipo actual de Hanhart en vez del que usaba entonces y que ahora lleva el 417 ES. Personalmente creo que el moderno refleja que estamos ante un reloj actual y no una reedición u homenaje. El fechador situado a las 3 es de color blanco, mientras que en el resto de variantes del PioneerOne (negro, azul y gris) es negro. Tanto las manecillas como los numerales llevan lume tipo Super-LumiNova®. No indican el tipo de compuesto usado, dado que a la luz se ve blanco y en la oscuridad azulado debe ser BGW9. Tampoco se menciona de qué grado o calidad. A juzgar por su rendimiento, que es extremadamente intenso incluso considerando que no hay demasiada superficie, y su duración que supera lo habitual, descartaría el grado estándar, así que nos queda el A o el X1. Lo que es cierto es que me ha sorprendido, no imaginaba que el reloj ofreciera tanta luminosidad en la oscuridad. La trasera es de acero inoxidable pulido y va roscada. En algunos sitios he podido leer que es atornillada, algo que es evidente que es incorrecto. Lleva una ventana de exhibición que siempre es un plus añadido en cualquier reloj mecánico. No se especifica si el material es zafiro, o el más habitual cristal mineral. Probándolo con mi detector de dureza puedo confirmar que es zafiro, así que otro punto positivo para el Pioneer One. Aunque no son relojes de tirada limitada sí que cada unidad está numerada. Así podemos ver el «762» identificativo del modelo, y luego el ordinal único de cada uno, en mi caso la «442». La correa de piel de becerro en color marrón oscuro con los pespuntes de las costuras en color blanco es muy similar a la del TwinControl que ya probé con la salvedad que en aquel caso tenía 21mm de ancho en las asas y en este es de 22mm. Se vende por separado a 99€. Las tachuelas o remaches, en sendas piezas de la correa refuerzan ese aire de pioneros de la aviación, de dónde probablemente venga la denominación de Pioneer. Son de metal pulido y muy redondeadas. En cuanto a la piel es gruesa como lo eran en aquellos tiempos, pero bastante flexible y cómoda. La hebilla es de acero cepillado y va firmada por «hanhart» a diferencia de la que llevaba el Pioneer TwinControl de 2019. Como explicaba en la presentación, la marca nos da la posibilidad de escogerla en diferentes variantes: color negro, y negro sin remaches. Además de eso se ofrece en diferentes longitudes, lo que hará que se adapte mejor al perímetro de nuestra muñeca propiciando que siempre esté centrado y ahorrándonos el incordio de que el extremo sobresalga demasiado o demasiado poco de la trabilla: S (13cm a 17,5cm); M (14,5cm a 20cm) y L (17,5cm a 22,5cm). Hay que remarcar que las tallas son efectivas, es decir miden el perímetro real de la correa, así que si te gusta llevarlo algo holgado, tenlo en cuenta porque quizás debas pedir un tamaño superior. No se proporcionan datos oficiales de peso, un detalle que he solucionado fácilmente con mi balanza de precisión: 84,2 gramos en mi configuración. Como novedad en esta reseña he capturado un vídeo de 360º con el reloj, algo que algunos de vosotros me habéis ido sugiriendo y que confío en que os sea de utilidad a la hora de hacernos una idea más concreta de cómo es el reloj desde cualquier ángulo. Poco a poco iremos mejorando en ese sentido. Movimiento Los de Hanhart han recurrido a un movimiento suministrado por la suiza Sellita, el SW200-1 que es la alternativa al conocido ETA 2824-2 que a día de hoy es raro encontrar fuera de marcas de Swatch Group. Sus características son equivalentes, si bien incorpora algunos cambios que le hacen disponer de 26 rubís en vez de 25. Es un calibre mecánico de carga automática con rotor de carga bidireccional, late a la elevada frecuencia de 28.800 vph (4 hercios), cuenta con parada de segundero (hacking), remonte manual (handwinding) y paso rápido de fecha. Nunca lo he comentado, así que decir que el origen del Sellita SW200 se remonta a 2004, poco después de que ETA anunciara que iba a limitar el suministro de sus calibres a marcas externas a Swatch Group. La revisión 1 del SW200, es decir el paso del SW200 a secas hacia el SW200-1 ocurrió en 2007. Fue la época en que muchos relojeros se quejaban de la fiabilidad de los calibres de Sellita, así que la actualización sustituyó 3 piezas para así reducir el desgaste y aumentar la resistencia ante impactos. Los de Hanhart Chronographen han escogido una maquinaria en grado Spécial (Elaboré) que trae una decoración algo más trabajada y ofrece mejor rendimiento. Entre sus prestaciones ofrece una aceptable reserva de marcha de al menos 38 horas y una precisión ajustada a 3 posiciones con +/-7 segundos/día de variación media y un máximo de 20 spd. Sin embargo, todos los movimientos son re-regulados a 0/+8 segundos por día en el taller de Gütenbach. Además montan un rotor personalizado en color negro que luce la marca roja presente en los biseles como homenaje. En varias ocasiones he hablado de él, por ejemplo con el Davosa DAV3021 del Davosa Argonautic BG o sin ir más lejos el Oris Aquis Date que aunque bautizado como Oris 733, es un calibre Sellita SW-200 en grado Special, justamente el mismo que en el Hanhart. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF). Ante la prueba del cronocomparador los resultados no han sido buenos. Aunque la estabilidad es muy buena (no hay beat-error), la desviación diaria de 18 segundos por día es excesiva para lo que alguien podría esperar de un calibre así, más aún en un reloj del prestigio cronográfico de Hanhart. Hay que decir que está dentro de las tolerancias de Sellita (a diferencia del Iron Annie Cockpit/Flight Control 5156), pero lejos del objetivo que se marca la marca de un máximo de 8 segundos diarios. Vista su consistencia me inclino a pensar que se trata de un problema de desajuste o falta de ajuste, y no de que la maquinaria tenga algún problema. ¿Acaso olvidaron regularon en Gütenbach? No me cabe en la cabeza que se les pudiera escapar y no lo detectasen. Me sentí decepcionado y contacté con Hanhart adjuntándoles la imagen del cronocomparador. Se extrañaron mucho, y me indicaron que me dirían algo lo antes posible. Al día siguiente me respondió otra persona diferente a la que había contactado: el maestro relojero y que a su vez era el jefe de producción de la marca. Se disculpó personalmente por el problema y me confirmó que desde hace varios años tiene implantado un control de calidad 100% en los movimientos. Quiere decir que todos sin excepción se inspeccionan y se regulan al rango de 0-8 segundos/día. Esos controles se extienden al calibre una vez montado dentro del reloj. Se coloca el reloj completo en un watchwinder y se comprueban esas mismas tolerancias. Me comentaba que el fallo probablemente se habría debido a problemas en el transporte. En el pasado cercano se habían encontrado con problemas debidos a los campos magnéticos, por ejemplo al usar vehículos de reparto eléctricos. Me confirmaba también que lo investigarían internamente y me hacía llegar una orden de recogida de UPS para que vinieran a por el reloj sin ningún coste para mí. El mismo día en que recibí la respuesta del responsable de producción, solicité la recogida. Al día siguiente el reloj había llegado a sus talleres y lo revisaron un día después. El maestro relojero confirmaba una desviación ligeramente peor que la reportada (+23 segundos/día), y que tras medir el magnetismo se confirmaba el fallo. Procedieron a desmagnetizarlo, y sin necesidad de regularlo el reloj arrojó +3 spd en todas las posiciones. Es decir, el ajuste inicial era correcta y su único problema había sido la magnetización durante el transporte. Me ofrecieron quedárselo unos días y así supervisar su marcha en el watchwinder que confirmó los 3 segundos/día y midiendo una reserva de marcha de 41 horas. Cuando lo volví a tener de vuelta venía protegido en un pequeño y agradable estuche de cortesía firmado por la marca, así como de un papel detallando el servicio en garantía y las operaciones realizadas: Chapeau. Volví a colocarlo en el timegrapher y el resultado fue literalmente inmejorable, 0 segundos al día. Sensaciones Conociendo la historia y su asociación con el mundo del deporte y del motor, no puedo ser imparcial en cuanto a sensaciones, ya que me siento parte de ello, de lo que el Hanhart Pioneer representa. Son relojes exclusivos en el sentido que no son piezas producidas masivamente. Van enfocados a los entusiastas de la relojería mecánica que al mismo tiempo valoran su herencia en cuanto a calidad y precisión de los tiempos dorados de la automoción y la aviación. Al mirar el Pioneer One siento algo especial al ver que han mantenido el bisel estriado con la característica marca en rojo. Algo indisimulable por lo diferente que es y que representa una de las señas de identidad en la historia de Hanhart. Diría que más todavía que sus pulsadores de reseteo del cronógrafo en color rojo. Es como formar parte de la historia relojera gracias a la incuestionable inspiración sobre el Hanhart Chronograph 417/417 ES de la década de 1950. El bisel bidireccional será algo que cueste a los aficionados, pero es que desde siempre fue así en Hanhart, así que para ser fieles a su historia es algo que no puede cambiar. Los más conocedores os estaréis imaginando un bisel que gira loco como en el Undone Basecamp o los Vostok Amphibia. Es difícil de explicar, pero no es eso. El bisel gira muy suavemente como en ellos, pero opone algo más de resistencia. Para que os hagáis una idea sería como el de un diver, pero sin puntos de fijación o clic. Eso permite colocarlo exactamente en la posición que queramos y tener ciertas garantías de que un roce accidental no lo vaya a desplazar. Por supuesto lo suyo es aspirar a uno de sus cronógrafo (chronographen) que son la esencia pura de la marca, pero por motivos de presupuesto, e incluso por el deseo de la falta de complicaciones, el One es una opción mucho más práctica y razonable que proporciona unas emociones muy similares. Hay que tener en cuenta que al ser algo más ligero, pero mucho más fino (12mm en vez de 15 o 16mm) le permite convivir con puños de camisa y lo hace más polivalente. El reloj está tan bien producido que como ejemplo de marca premium uno se anima a pedirles más. Y es que dado que los relojes son ensamblados a mano en el taller, ¿por qué no ofrecer más opciones de configuración y personalización a los clientes? Me refiero a poder escoger si queremos el bisel estriado de esta unidad o bien uno fijo como ocurre en otros modelos de la marca; poder escoger entre diferentes grados de calibre, aunque ello implicara un sobre coste, o tal vez elegir entre varios compuestos de lume. Creo que aportaría mucho valor, creando unidades que serían casi únicas. Conclusiones Este Pioneer One me ha encantado, creo que ha quedado claro en el análisis. Objetivamente es un gran reloj al que no le falta de nada. Pero si además en lo subjetivo valoras las mismas cualidades que yo: Historia de la marca, diseño tradicional, y su asociación a la era dorada de las carreras y la aeronáutica, sin duda este es tu reloj. Si lo comparamos con algo parecido en cuanto a características y concepto, el TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WAR201E.BA0723) el Hanhart resulta más de 1.500€ más económico. Siendo relojes diferentes, pero con una inspiración y prestaciones similares el Longines Flagship (L4.974.4.92.6) tiene una tarifa de 1.420€. Incluso un Christopher-Ward C65 Sandhurst es más caro (1.050€), si bien su calibre está certificado C.O.S.C. Además del estupendo servicio post-venta que han demostrado tener, algo que me inspira mucha confianza es que disponen de servicio técnico oficial en España, tanto en garantía como fuera de ella. De hecho corre a cargo del maestro Manel Alabart, implicado también en Trigalux® – Relumer. Por contra, los puntos de distribución físicos son casi inexistentes lo que nos fuerza casi obligatoriamente a comprarlos online. Vale la pena pagar los 890€ en su tienda oficial que incluyen el envío a cualquier parte del mundo por UPS y el IVA, así que no tendremos sorpresas con las aduanas. Como curiosidad y tras mucho buscar en comercios europeos el descuento nunca ha ido más allá del 10%. Es una cantidad respetable, pero en la línea de otras marcas germanas como STOWA GmbH y EZA Watches. Aunque cueste de creer el precio no me parece exagerado, más bien al contrario, porque percibo el esfuerzo que están haciendo en la marca para optimizar procesos y eliminar gastos para así contener el precio, pero sin tener que renunciar a la calidad o al servicio. Prueba de ello es la comparativa contra el TwinControl que cuesta 2.340€ y donde esencialmente la diferencia es el cronógrafo con un ETA 7750 modificado. ▲ Más ▼ Menos Diseño legendario Garantía postventa Falta de personalizaciones (opciones) Poca distribución, excepto online Valoración Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 10 Precio 6 MEDIA 8,3
Entrevista a José Cascón Montero (Distribuciones Thermiwatch)
Tras el análisis del Thermidor Vintage, me puse en contacto con Distribuciones Thermiwatch S.L.. Quería conocer más a fondo la historia de Thermidor, y tener una imagen más clara sobre su nuevo panorama tras el resurgimiento. A pesar de la gran influencia que tuvo Thermidor, hoy en día cuesta encontrar datos históricos, y muchas veces, […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Tras el análisis del Thermidor Vintage, me puse en contacto con Distribuciones Thermiwatch S.L.. Quería conocer más a fondo la historia de Thermidor, y tener una imagen más clara sobre su nuevo panorama tras el resurgimiento. A pesar de la gran influencia que tuvo Thermidor, hoy en día cuesta encontrar datos históricos, y muchas veces, no son fiables. Una contrariedad, que no ocurre con otras coetáneas de Thermidor. Tuve la suerte de ser atendido por el mismo José Cascón Montero, el que llegara a ser presidente de Thermidor S.A., fundada por su padre José Cascón Molleda. José, demostró un alto interés en dar a conocer su marca, Themidor. Es una persona amable y cordial, de la que en seguida descubrí su amor y entusiasmo por la relojería. Un hombre, que valora la herencia familiar de Thermidor, y que parece tener una visión muy clara para la nueva Thermidor. Espero que disfrutéis la lectura de esta interesante entrevista, tanto como yo lo hice. <img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="image" title="Entrevista a José Cascón Montero (Distribuciones Thermiwatch)" alt="Entrevista a José Cascón Montero (Distribuciones Thermiwatch)" border="0" src="https://i0.wp.com/www.javiergutierrezchamorro.com/wp-content/uploads/2017/12/entrevista_jose_cascon_montero_thermiwatch_jose.jpg?w=1200&ssl=1" alt="José Cascón Montero de Thermiwatch S.L. y Thermidor"> Bienvenido José, y muchas gracias por tu tiempo. Es un placer para mi tenerte en este espacio. Espero que en esta entrevista, puedas aclararme a mi y a mis lectores, muchas dudas sobre la antigua Thermidor, y que por supuesto, puedas hablarnos también de los planes de futuro que tenéis actualmente. Muchas gracias Javier. Al contrario, el gusto es mío. Todo lo que sea compartir contigo el pasado, el presente y el futuro de Thermidor, es para mi un privilegio. Tienes razón en que por razones que yo tampoco conozco, de la historia de Thermidor apenas quedan vestigios en internet. Estuvimos haciendo publicidad hasta finales de los años 1990, pero en la red, apenas se ha conservado nada, y como suele ocurrir, muchas de las cosas que se dicen, son poco precisas. En la web decís que la firma Thermidor se funda en los años 1960, pero por lo que conozco, José Cascón Molleda registró la marca en 1962 Efectivamente, mi padre, José Cascón Molleda, fue quien registró la marca en el año 1962, sin embargo, algunos años antes ya la estábamos utilizando, desde 1956. En aquella época, el registro de marcas no era algo tan habitual como lo es hoy en día. También he visto que Thermidor, fue registrada en Suiza en 1896 por Sandoz and Breitmeyer. ¿Por qué se optó por esa marca, que os podría haber causado problemas legales? Realmente no teníamos ese conocimiento. Por lo que me contó mi padre, usaron Thermidor como nombre, por la langosta Thermidor. Como teníamos una licencia de importación de suiza, para los modelos que vendíamos aquí, quizás él decidiera registrarla aquí. En mis recuerdos, perdura Thermidor, que cosechó mucho éxito en España. En el día a día, era fácil toparte con varias personas que llevaban uno en su muñeca. Considero que lograsteis algo muy importante, popularizar el reloj en nuestro país, ofreciendo relojes asequibles, con una maquinaria duradera. Debió ser una época muy emocionante. Imagino que en aquellos años, competíais con Duward. ¿Recuerdas otras marcas rivales vuestras? Yo nací en 1969, y en esa época, lógicamente, no estaba involucrado en el negocio. Pero había muy poca competencia para Thermidor. Date cuenta, que además de comercializar relojes con nuestra propia marca, también traíamos relojes para otras marcas que aparentemente eran competencia. Incluso remarcábamos aquí nuestros relojes, para que los vendieran firmas más pequeñas. En vuestra historia explicáis que, a partir de 1985 se acabó ese liderazgo. Llegó la crisis del cuarzo, que terminó con muchos fabricantes, pero por fortuna vosotros sobrevivisteis. Me imagino que debió ser un período complicado. Luego entramos en el mercado común, y llegó otra nueva amenaza, la globalización. ¿Cómo lo vivisteis? A partir de ese momento, no hubo mucho crecimiento, pero a pesar de todo, superábamos el millón de unidades vendidas anualmente, así que no nos fue tan mal como a otros. En 2008, se liquida Thermidor con concurso de acreedores. Un momento doloroso. Pocos años después, en 2015, nace Thermiwatch, de la mano de María del Carmen Eusebio Avilés. Thermidor S.A. entra en concurso voluntario de acreedores. El motivo es principalmente la crisis bancaria. Debido a nuestra tipología de cliente, era inviable continuar. La mayoría eran mayoristas con importantes niveles de deuda, y los bancos exigían garantías. Al no lograr financiación, dejamos de servir mercancía. Luego vinieron las devoluciones de letras, lo que acabó en una gran pérdida de dinero para nosotros. María del Carmen Eusebio, Mayka, que es como yo la llamo, es mi esposa, que me está ayudando en este nuevo proyecto. ¿Porqué decidiste retomar la marca, después de la liquidación de Thermidor? No es que la retomará. Nunca la dejé. Lo que ocurre es que las ventas eran bajas, y sólo teníamos stock de modelos antiguos, que íbamos liquidando. Quizás por eso ocurre lo que me comentabas, que hay aún ahora, mucha oferta de relojes Thermidor de aquella época. En cuanto a vuestro catálogo actual, me gusta que sigáis fieles a vuestros orígenes. Modelos variados, tanto de cuarzo como mecánicos, y con precios asequibles. Si en el pasado montabais maquinarias suizas, francesas y japonesas, ahora entiendo que son japonesas o chinas. Actualmente mi pretensión es tener una colección con menos modelos. Todos con maquinaria japonesa Miyota (Citizen). Tanto en cuarzos, como en automáticos. Queremos extender nuestra red a puntos de venta en toda España, y mantener la calidad que nuestros clientes esperan. Cajas y pulseras de acero, y un buen servicio de atención al cliente, para que nuestros usuarios se sientan seguros y satisfechos con su compra. ¿Quién fue la sevillana Relojes Thermidor? En Servilla teníamos muchos clientes, pero el más importante, y el que sin entrar en demasiados detalles, más contribuyó a nuestro concurso de acreedores por falta de pago fue Relojes Thermidor de Carmona Gómez e Hijos. Esto que digo, lo apoyo en sentencias judiciales que fallaron a nuestro favor. ¿Qué recuerdos tienes de Thermidor cuando empezaste? Muy buenos recuerdos. Era una empresa que vendía muchísimos relojes. Ayudábamos a las tiendas a empezar, ofreciéndoles muchas facilidades en el pago. Eran otros tiempos. Ya en tiempos de la antigua Thermidor, se decía que hacíais unos relojes de excelente precio, con excelente maquinaria, pero que el resto no estaba a la altura. Que me dirías ahora que veo que tenéis buenas máquinas japonesas y buen precio? Es que vendíamos tanto, y teníamos tal variedad de clientes con diferentes necesidades, que mezclábamos relojes de acero con los de alloy. Así que en bazares y tiendas donde funcionaba el factor precio, se vendían los Thermidor baratos, y en los que buscaban calidad de materiales, sen vendían los buenos. Visto ahora, fue algo que no nos benefició, como dices, por las críticas que recibían los modelos de aleación baratos, y que podían hacer pensar que toda la gama Thermidor era así. Por eso, estamos apostando porque todos los modelos tengan cajas de acero en el nuevo catálogo. Queremos que el cliente tenga unas buenas calidades de materiales. ¿Eráis conscientes de que estabais cambiando el panorama de una España, haciendo relojes accesibles para casi cualquier persona, en un entorno, donde aún eran algo caro? ¡Por supuesto! Por eso no era raro ir por la calle, y ver en las muñecas de la gente muchos de nuestros relojes. Hoy, todavía mucha gente nos escribe para decirnos que su primer reloj fue un Thermidor. Cuando leo esas palabras, me siento orgulloso y honrado por la forma en que nos acogió el público. ¿Os imaginasteis la crisis que iba a venir con la deslocalización y el cuarzo? En absoluto. Era impensable, y nos adaptamos rápidamente ofreciendo también relojes de cuerzo. Para nosotros, esa crisis vino por los impagos de muchos mayoristas que tenían elevados índice de deuda a nuestro favor. No es un momento fácil para las firmas independientes. ¿Qué tal os van las cosas? La situación es difícil. Hemos estado mucho tiempo fuera del mercado, y ese es un reto para nosotros. La acogida que estamos teniendo, tanto desde las tiendas, como por parte de los clientes finales, es muy buena, y eso nos da mucha energía para continuar trabajando bien. Estamos muy agradecidos de que se hable, por regla general bien, de nuestra marca. ¿Qué creéis que busca un cliente que escoge un Thermidor? Un cliente que se decanta por un reloj Thermidor, busca una garantía de calidad, y que sea asequible al bolsillo. Me parece muy novedoso que una marca decida incorporar en su catálogo relojes vintage. Contentará a muchos antiguos entusiastas. ¿Tienen también garantía de 2 años como los modelos actuales? Por supuesto, iremos incorporando más modelos vintage de la época. Son relojes que están completamente nuevos. Metidos en sus bolsas, sin abrir desde entonces. La garantía que ofrecemos, es la misma, por supuesto. Del pasado de Thermidor, recuerdo aquellos gloriosos cronógrafos de cuerda de los 70, con un calibre Buran 12. ¿Tenéis pensado añadirlos también a la gama vintage? Es una pena no tener más. Vendimos los últimos este mismo año a diferentes coleccionistas. Teníamos unas 60 unidades. ¿Qué novedades tenéis pensadas? ¿Lanzaréis modelos nuevos? ¡Claro! Vamos a ir incorporando modelos nuevos permanentemente. Siempre relojes populares, con buena calidad en los materiales, y nunca de precios altos. Hoy en día hay muchos relojes que son iguales. No hay tantas compañías a las que poder encargar fornituras y maquinarias. Así que al final, todos los modelos acaban pareciéndose mucho. Sin embargo, en el catálogo de Thermidor, hay modelos muy originales, como el Thermidor Instrumental. ¿Cuál es la clave? Bueno, siempre tratamos de que sean modelos siempre de buena calidad. Trabajamos con proveedores que nos ofrecen cajas y armis de acero de grado 316L. Nuestros calibres son en el 90% suministrados por Miyota. Así que podemos ofrecer una buena calidad y fiabilidad. Eso es lo principal para nosotros. Ser capaz de ofrecer al consumidor, un producto de muy buena calidad, y a un precio asequible a todos los bolsillos. ¿Qué opinión tienes del resurgir de otras relojeras como Cauny o Micro? Tal vez pienses que Micro sea una competidora directa de Thermidor. Pero yo prefiero verlo de otro modo. Para nosotros, la competencia, es toda aquella empresa que se dedique a la relojería, y se mueva en los precios que nosotros ofrecemos. Hay mercado para todos, y que haya competencia de nuevas empresas, y otras que renacen, es síntoma de que hay negocio en este gremio, y eso lo veo como una oportunidad más que como una amenaza. Por el contrario, que te piensas de esas otras empresas que han cerrado, como Justina? Si no me equivoco, Justina era la relojera española que quedaba con mayor antigüedad. Así que no puedo sentir otra cosa que pena. Me entristece que desaparezcan marcas de toda la vida. Me decías que notas un auge de los relojes automáticos por parte de los jóvenes. ¿A que crees que es debido? Los jóvenes llevan su teléfono móvil siempre encima, y hay muchos que no necesitar mirar la hora en un reloj. En cambio, llevan uno en su muñeca, igual que las gafas de sol, o los zapatos. Es una cuestión de moda y de estilo más que otra cosa. El mercado de los relojes ha cambiado mucho. Hoy en día somos minoría los que llevamos reloj. Por otro lado la gente, suele tener más de un reloj en casa, aunque no sean aficionados a la relojería. ¿Crees que este cambio es bueno para vosotros? Obviamente nos perjudica que la gente no lo use como artículo de necesidad para saber la hora. Otras marcas, se dedican también al regalo promocional, es decir, relojes personalizados para eventos, o como publicidad. Tenéis previsto entrar en ese sector? Sí, por supuesto. Somos importadores de relojería y ofrecemos a todas las empresas nuestros productos para regalo promocional. Pero siempre tratamos de no hacer daño a las relojerías, que al final, son quienes nos compran. ¿Veremos en un futuro un reloj cronográfico mecánico en Thermidor? Me lo puedo imaginar con materiales como el cristal de zafiro, un movimiento suizo o japonés de primer nivel, y a la vez, respetando la idea de precio competitivo como aquel Buran 12? Seguramente que sí. Estamos preparando un reloj de caja de acero y corte muy clásico, que montará un movimiento suizo automático de ETA. El fondo será transparante, y lo hemos planteado como una serie limitada a 10 unidades. Esperamos tener más detalles durante los próximos meses. ¿Qué piensas de los relojes digitales? Recuerdo aquellos años dorados a principios de los 80, cuando la mayoría llevábamos un reloj digital en la muñeca. Hoy no veo ninguno en vuestro catálogo, aunque otras marcas si lo tienen. Aún tenemos algún reloj digital, pero no lo hemos incluido en el catálogo. No son nuestro fuerte, pero hay algunos clientes que los demandan, así que se los proporcionamos. ¿Cómo se lleva lo de ser una empresa independiente española? Lo llevamos muy bien. Es la forma que nos permite tener una infraestructura pequeña, y no tener que hacer tanta publicad. De esta forma, podemos ofrecer a nuestros clientes un reloj de calidad igual o superior, y a precios mucho más asequibles. ¿Cuál es tu sueño respecto a Thermidor, y a la relojería española? Que poco a poco vuelva a sonar la marca, y que se considere un reloj de buena calidad. En cuanto a la relojería española, espero que de la mano de Thermidor, vaya siendo un gremio reconocido fuera del país. Debo agradeceros que como marca, sigáis ofreciendo relojes mecánicos. A los entusiastas de la relojería nos encantan, y con la conciencia ecológica creciente, creo que al público en general les están volviendo a gustar. El reloj automático, está gustando mucho a la gente joven. Lo tenemos en el catálogo desde que comenzamos hace 12 años, y es una de las referencias con más éxito actual en Thermidor. ¿Qué piensas del reconocimiento que sigue teniendo la marca Thermidor, cuando por ejemplo ves que en eBay todavía se encuentran muchos? Es muy emocionante ver modelos tan antiguos, y el interés que aún suscitan en la gente. ¿Cómo fueron tus inicios en Thermidor? Desde que empecé a trabajar, estuve plenamente dedicado a esta marca. Empecé en el taller, ayudando a abrir y cerrar los relojes que remarcábamos para otras marcas españolas. Y descargando cajas cuando recibíamos mercancía, que en aquella época, era casi todos los días. A los 20 años, en compras de mercancía, después en el lado de ventas al cliente. Vendíamos tanto, que a veces salían los relojes en cajas enteras, que ni se abrían. ¿Qué reloj llevas puesto ahora mismo? Este. Y, exceptuando a Thermidor, ¿cuál es tu marca de relojes favorita? Rolex (risas). Muchas gracias por el interrogatorio José. Al menos para mi, ha sido esclarecedor, y una conversación muy agradable. Lo mismo te digo Javier. Y si en el futuro te surgen más cuestiones, aquí nos tienes.
Durante mis comienzos, me topé gracias al Shareware, con una grata sorpresa. Se trataba del lenguaje de programación FAST. Un lenguaje que jamás llegué a conocer a nadie que lo conociera, pero que en aquellos días de Turbo BASIC, me parecía increíble. FAST Compiler, generaba archivos .COM para DOS extremadamente pequeños, y ofrecía una velocidad […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Durante mis comienzos, me topé gracias al Shareware, con una grata sorpresa. Se trataba del lenguaje de programación FAST. Un lenguaje que jamás llegué a conocer a nadie que lo conociera, pero que en aquellos días de Turbo BASIC, me parecía increíble. FAST Compiler, generaba archivos .COM para DOS extremadamente pequeños, y ofrecía una velocidad de ejecución, lejos del resto de compiladores. Además, sus rapidísimas rutinas de escritura en la pantalla de texto, hacía que pareciera más rápido de lo que aún era. FAST, empezó a escribirse en 1986, de la mano de Peter Campbell Software, y que acabaría falleciendo en 2007, sin demasiada fama informática, a pesar de haber estado detrás de FastBase. FAST, era un nuevo lenguaje, que se inspiraba en las sintaxis de BASIC, Pascal, C y ensamblador, algo que luego veríamos en el mucho más conocido Sphinx C–. Estaba programado en ensamblador, y aunque no era tan capaz como los lenguajes de propósico general más habituales, era impresionante. La primera versión de FAST, se publicó en 1988, con mucha actividad hasta 1990 con la versión 2.67. A partir de ahí, seguiría actualizándose, aunque a menor ritmo, y con todavía menor popularidad, hasta llegar a 1997 con la versión 2.91 / 2.92, con soporte de 32 bits, y que estaba prevista para 1995. El mismo Peter Campbell, creó también SOFA (Super Optimsed Fast Assembler), entre 1988 y 1994. Un ensamblador escrito en ensamblador, y que sería utilizado por FAST. Campbell, cedió ambos trabajos al dominio público (Public Domain), y gracias al esfuerzo de Bruce M. Axtens, ahora podemos recordarlo, y hacer que perdure, tanto en forma de ejecutables, como de código fuente, dentro del repositorio de FreeDOS. Entre los ejemplos de su distribución, contamos, como no, con una implementación de Sieve, que se compilan a unos meros 620 bytes, y que puedes descargar aquí (2Kb. en formato ZIP). #short const max=8191 print bios "Sieve - 25 iterations... "; t1=timer flags ? max repeat 25 { count=0 fill max/2 from flags with -1 for i=0 to max { if peekb (flags+i) then { prime = i*2+3 ;print prime;" "; k =i+prime while k<=max { pokeb flags+k,0 k+=prime } count++ } next i } } t2=(timer-t1)*100/182 print bios count" primes in "; t2/10; "."; t2 mod 10; " seconds."
Continuamos con los artículos relacionados con el afeitado clásico que tan útiles están resultando. Hoy es el turno de una marca legendaria en nuestro país, pero realmente poco conocida. Me estoy refiriendo a Cosméticos Myrsol, y a su producto estrella, la emulsión. Myrsol se funda en Barcelona en el año 1943 por parte de Don […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Continuamos con los artículos relacionados con el afeitado clásico que tan útiles están resultando. Hoy es el turno de una marca legendaria en nuestro país, pero realmente poco conocida. Me estoy refiriendo a Cosméticos Myrsol, y a su producto estrella, la emulsión. Myrsol se funda en Barcelona en el año 1943 por parte de Don Miquel Ricou Solé, un barbero que a falta de encontrar los productos más adecuados para el afeitado, opta por crearlos íntegramente él mismo. La emulsión Myrsol se ofrece en dos presentaciones, un frasco de plástico de 200 ml, y uno de vidrio de 180 ml, que es una réplica exacta del que diseñara el señor Ricou en sus orígenes. Este frasco de cristal con un marcado estilo Art-decó, representa gran parte de la concepción del producto, es decir, todo aquello que su fundador necesitaba. En este caso, vemos que ofrece unas hendiduras en los laterales, que tienen por objeto evitar que la botella se resbale de las manos húmedas del barbero. Por desgracia, la distribución de los productos es ciertamente pobre, por lo que se hace difícil de conseguir en tiendas físicas, salvo aquellas especializadas en el afeitado. Desde luego internet aporta una gran ventaja aquí, y nos permite adquirir el producto sin mayores problemas. En mi caso, y aprovechando que el laboratorio, ubicado en el barrio barcelonés de Horta, se encuentra bastante cercano a mi domicilio, decidí personarme directamente allí (C/ Granollers) un sábado por la mañana de hace algunas semanas. Ello me permitió no solamente conocerlo con mejor detalle, sino también realizar mis propias compras. De hecho, hace años, disponían de una tienda complementaria en la C/ Mascaró, que ahora ha quedado reemplazada por la propia fábrica, donde también hacen venta al detalle. Vosotros mismos podeis explorarlo desde Google Maps. Amablemente me atendió el nieto de Don Miguel, Carles, quien me comentó que la empresa continuaba siendo familiar, estando atendida por él mismo, y los hijos del fundador Manel y Encarna. Incluso me comentó que el señor Ricou a sus 95 años, aún se pasaba de vez en cuando por allí. Carles me atendió de manera muy profesional todas mis cuestiones, me explicó las diferentes gamas de productos con las que cuentan: emulsiones, masajes, after shaves, cremas de afeitar, champús, esmaltes, lociones, … Su conocimiento de cada producto era abrumador, no en vano, los fabrican en el propio edificio, sin ningún cambio respecto a sus orígenes, salvo por las nuevas directivas de seguridad e higiene que poco a poco van entrando en vigor. Puede resultar chocante que en pleno 2015, hablemos de un producto, que como la emulsión, fuera creado hace más de 60 años, y a día de hoy su fórmula y composición siga siendo idéntica a la original. Empezamos con el producto en si mismo. Se vende a entre 12€ y 14€, no es barato, pero tampoco caro. Siendo lógicamente lo más económico cuando se adquiere directamente en la tienda, de la que podemos obtener algún descuento a modo de deferencia si nuestra compra incluye varios artículos. El precio es idéntico para el envase de 180 ml y el de 200 ml. Es cuestión de elegir si lo queremos en el frasquito original con algo menos de cantidad, o en el nuevo envase y 20 ml extra. Personalmente en la primera compra recomiendo el de 180 ml, para disfrutar el producto, no sólo por lo que es, sino por cómo se presenta. Viene acompañado de una leyenda, que como todo en él, está allí desde sus comienzos: Para afeitarse sin dolor, sin brocha ni jabón. Una declaración de intenciones de lo que ofrece. En la misma etiqueta del producto, se explica su modo de empleo, que puede ser de dos formas, como emulsión para el afeitado, que es la que yo uso, y en la que centraré mis sensaciones, y como emulsión preparatoria para el afeitado clásico. En el primer caso, sustituye por completo la brocha y el jabón. Simplemente humedecemos toda la cara con agua tibia, echamos un poco de emulsión Myrsol en el hueco de la palma de la mano, y lo aplicamos bien. No es necesario aplicar mucha cantidad, así que a pesar de su tamaño, el frasco nos durará muchos afeitados. La emulsión tiene color blanco, y una viscosidad propia de los emulsionados, es decir entre una crema, y una loción. La piel lo absorbe rápidamente en cuestión de segundos, por lo que la piel no toma color blanquecino, sino mantiene nuestro tono natural. Para los que comienzan con el afeitado clásico, representa una ventaja más, pues podemos observar cada zona por la que pasamos, a diferencia de cremas, jabones y espumas que la cubren. Tiene una fragancia tan suave, que es difícil identificar a que huele, y genera una sensación de leve frescor en la piel. Resulta extraño proceder ya directamente con el afeitado, sin habernos dado jabón, pero así es. Máxime, si la sensación que tenemos no es de piel extremadamente lubricada como ocurre con los aceites. Es decir, parece como si el producto, no hiciera en realidad casi nada en nuestra piel. Comenzamos con las pasadas, y vemos que la cuchilla desliza con mayor suavidad que sin aplicarnos nada, pero no tanto como con jabón o espuma. De nuevo, no parece nada extraordinario. Sin embargo, la sorpresa viene cuando terminamos, con menos irritación y menos cortes que que usando espuma. Un afeitado suave y plenamente satisfactorio. No soy capaz de describir como lo sentí la primera vez, a medida que lo aplicaba, apenas percibía cambios. Sin embargo al terminar, parece arte de magia, y todo funciona perfectamente. Es decir, no notamos como actúa, pero si sus resultados. Si necesitamos una pasada más, no es necesario volver a aplicar el producto, pues los efectos todavía duran. Nos volveríamos a echar, quizás solamente en las zonas complicadas, o bien si necesitáramos una tercera pasada. Finalmente, basta con aclarar la piel con agua, y seguir la rutina de post-afeitado que llevemos a cabo normalmente. Sinceramente, me maravilla el funcionamiento de la emulsión Myrsol. No hace falta decir, que comparado con la brocha y el jabón, aplicar la emulsión nos ahorra bastante tiempo, tanto a la hora de fabricar la espuma, como a la hora de limpiar la brocha. La lástima es lo difícil que resulta conseguir los productos de Myrsol. Visto lo que he visto, estoy seguro que con una mejor distribución en tiendas generalistas, los usuarios repetirían su compra, con lo que al final venderían más, y podrían ofrecer precios algo más asequibles. Actualizado a viernes 10 de abril de 2015. 19:12: Apenas dos meses después mi visita a los Laboratorios Myrsol, ha transcendido la noticia que el Sr. Miquel Ricou Solé, falleció el pasado día 6 de abril por la noche a la edad de 95 años. No sufrió, y estuvo haciendo su vida normal hasta el final. Yendo a la fábrica regularmente, conduciendo su propio coche, y bailando cada vez que podía. Una gran pérdida. DEP. Entre tanto, parece que una de sus últimas iniciativas, la de mejorar la distribución de los productos de la casa, ha ido cuajando, y los también barceloneses de Eurostil, distribuyen gran parte de su gama de productos. Por tanto el legado del maestro Ricou Solé, no desaparecerá, más bien al contrario.
Ya os explicaba en Test Drive II: The Duel que mi primer juego para PC había sido el Rick Dangerous. Desarrollado por Core Design, las casa inglesa de Derbyshire que años después triunfaría con Tomb Raider, y publicado en 1989 por Rainbird Software, del grupo Telecomsoft como Silverbird y la más conocida Firebird. Sin embargo […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Ya os explicaba en Test Drive II: The Duel que mi primer juego para PC había sido el Rick Dangerous. Desarrollado por Core Design, las casa inglesa de Derbyshire que años después triunfaría con Tomb Raider, y publicado en 1989 por Rainbird Software, del grupo Telecomsoft como Silverbird y la más conocida Firebird. Sin embargo no se lanzaría hasta tiempo después, una vez adquiridos por Microprose, que más centrados en los simuladores que los arcade, no impidieron que fuera un éxito de ventas, y mayormente de crítica. El planteamiento era original, un juego de plataformas horizontal, ambientado libremente en los escenarios de Indiana Jones en En busca del arca perdida, con unos sprites que a modo de caricatura resultaban simpáticos. Estuvo disponible en plataformas de 8 bits (Spectrum, CPC y C64), con resultados bastante buenos, y en plataformas de 16 bits (Amiga, Atari ST, y PC/DOS). Las dos primeras eran brillantes, y la de PC mantenía la jugabilidad de éstas a costa de reducir la calidad de sonido, y el nivel gráfico que soportando CGA y Tandy, llegaba como mucho a EGA (320×200 a 16 colores). RD no ofrecía nada inédito en cuanto al modo de juego, salvo su peculiar ambientación y estética. No obstante lo bien diseñado y programado que estaba, y la amplia variedad de plataformas en las que se puso a la venta, fueron la clave. Constaba de cuatro niveles: – Sur América – Egipto – Castillo de Schwarzendumpf – Base de misiles Empaquetado en un único ejecutable, y gracias a la compresión EXE, y a un único cargador, su espacio quedaba reducido a 63 Kb. para la versión Tandy; 96 Kb. para la versión CGA; y 121 Kb. para la versión EGA. Un año después, en 1990 aparecería Rick Dangerous II, con más niveles, unos gráficos algo mejores, pero también menos carismáticos. Si tienes morriña, mi consejo es que te hagas con ellos, y los disfrutes desde DOSBox, o mejor, una máquina DOS de verdad. Sino, puedes echarle un vistazo a XRick, un remake que se creó usando los gráficos y el sonido de la versión de Atari ST. Como está basado en SDL (Simple DirectMedia Layer library), está disponible para muchas plataformas, o más cómodo todavía, el RickJS, un port en Javascript, que siendo igual de fiel al original, funciona de manera sorprendentemente fluida.
Tras un exitoso eliminador gratuito del famoso virus Viernes 13 en 1988, y que es distribuido por multitud de medios en nuestro país, Carlos Jiménez su autor, decide fundar en 1989, Anyware, siendo así la primera empresa nacional en lanzarse al mercado de los antivirus, y que en 1990, lanzaría la primera versión de Antivirus […] Artículo publicado originalmente en Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)
Tras un exitoso eliminador gratuito del famoso virus Viernes 13 en 1988, y que es distribuido por multitud de medios en nuestro país, Carlos Jiménez su autor, decide fundar en 1989, Anyware, siendo así la primera empresa nacional en lanzarse al mercado de los antivirus, y que en 1990, lanzaría la primera versión de Antivirus Anyware, que ese mismo año iba a ser galardonada con el premio PC World al mejor producto del año. Antivirus Anyware, era un excelente producto, era fácil de utilizar con lo que tuvo bastante éxito en el mercado doméstico, y destacaba por su buena velocidad de análisis. En aquellos tiempos poco globalizados, un producto de este tipo fabricado en España, tenía la ventaja adicional de ofrecer altos grados de detección sobre las amenazas con mayor difusión local. Estaba escrito en Turbo Pascal, y ofrecía en sus últimas versiones tanto un entorno de usuario gráfico, como el tradicional escaner de linea de comandos conocido como XSCAN. Llegó a estar disponible no solamente para DOS, sino también para Windows 3.x (Win16), y Windows 95/NT (Win32). En 1998 se vende la compañía a McAfee por 12 millones de euros, una cifra impresionante en la época, dejando como herencia el Antivirus Anyware 3.01 como última versión disponible. En 2002, se crea Secuwave, una firma especializada en seguridad, que no nos quita el gusto amargo de lo que podría haber sido Anyware en nuestros días.