Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Poco a poco seguimos adentrándonos en la industria relojera española, y conociendo a más de sus protagonistas.

Aprovechando que Raúl Moreno Castro, el fundador de Fuga Watches, se encontraba de visita por Barcelona decidimos quedar y así conocernos en persona. Fue una charla centrada en relojes muy enriquecedora para ambas partes y unos contenidos que creo que os resultarán de mucho interés. Pudo presentarme su Viajero GMT, pero sobre todo, los detalles de cómo ha llegado hasta el punto donde está ahora.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Raúl, mi agradecimiento por partida doble. Tanto por haber viajado hasta aquí como por dedicarme el tiempo para conversar y llevar a cabo esta entrevista.
Al contrario. Soy yo el que te está muy agradecido por como siempre haces, interesarte por las iniciativas y marcas relojeras españolas. Es algo que valoro mucho y que es crucial para dar a conocer nuevos proyectos como éste.

Comencemos si te parece por ahí. ¿De dónde viene lo de Fuga Watches?
Es una combinación de varias cosas con las que me siento identificado. Tenemos el significado de evasión, esa sensación que todos los amantes de la relojería tenemos al mirar la esfera, ya sea para ver la hora, como para normalmente ver y apreciar el reloj. Un simple gesto que nos transporta por unos instantes a otros lugares. Esa sensación creo que la tenemos la mayoría de los que aprecian la buena relojería.

He viajado bastante. Por ese lado, un viaje representa también una fuga, un dejar las cosas atrás tanto de manera física como también intelectual y emocional.

Y por último, no sé si recuerdas que en la década de los 50 y 60 muchos libros y revistas, mayoritariamente de origen anglosajón eran traducidos al español en México, bueno y también en Argentina. Vi un manual de relojería traducido en México y allí denominan al “escape”, “fuga”. De nuevo vuelve a ser el espíritu de los viajes, la unión y el conocimiento de diferentes gentes y culturas.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Pero en la esfera aparece Fuga Automático y no Fuga Watches.
Me gustaría que Fuga Watches sea más adelante un ‘paraguas’ del que cuelguen futuros diseños e ideas diferentes, otras marcas o gamas de nicho muy especializadas. Esta primera creación, Fuga Automáticos, sólo realizará relojes con complicación GMT inspirados y pensados para los viajes, pero quiero explorar nuevas ideas en el futuro, probar con nuevos materiales en las cajas e incluso elaborar modelos con cuarzos de calidad.

¿Qué reloj llevas puesto ahora?
Llevo un Omega Seamaster Aqua Terra, con esfera blanca. Un diseño atemporal, clásico. Lo compré hace muchos años, creo que antes de los euros. Su precio entonces era de unas 200.000 pesetas, menos de 1.500 euros al cambio actual. Fue de los primeros con calibre coaxial, unos relojes que ahora no consigues por menos de 4.000€.

Me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque es otra de las motivaciones que hay detrás del Fuga Automático Viajero y en general de Fuga Watches y mi idea de la relojería. Las firmas suizas, con todos mis respetos para ellas, son estupendas haciendo negocio. Eso explica porque las ventas se mantienen pese a que suben tarifas anualmente a dos dígitos. Lo llevan años haciendo. Y si me paro a pensar, no encuentro ningún otro producto que haya sufrido ese encarecimiento constante. Ahora son en su mayoría bienes de lujo, y se distancian cada vez más del público que no puede permitírselos. A mí me gustan los relojes buenos, bien construidos y pensados para durar, pero sin necesidad de que ello implique unas tarifas tan elevadas.

Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Es una ética o si quieres una filosofía empresarial que no abunda. Muchos dicen aplicarla, es cierto, pero pocos lo hacen en realidad.
Me imagino que es una de las ventajas de las denominadas ‘micromarcas’, de ser un proyecto creativo que nace de una afición y se dirige a un público que tiene también a los relojes como hobby. Es por ello, que la gente como tú sois tan importantes, porque ofrecéis información y transparencia.

Es un concepto que hubiera sido impensable antes de internet, pero ahora, aunque sin ser nada fácil, es posible hacerlo. El número de ‘micromarcas’ no para de aumentar, y preveo que será una tendencia que seguirá aumentado, premaneciendo las que realmente ofrezcan algún valor añadido (por calidad, por diseño, por servicio, por simple proximidad…). Es algo que tú conoces mejor que yo, has probado infinidad de relojes de pequeñas firmas…Todos los aficionados a este mundo especulamos mucho acerca de cuál será el futuro de la relojería mecánica y realmente no tenemos respuestas.

Dicho esto, lo que es increíble es cómo el internet actual permite que alguien como yo, totalmente ajeno a este mundillo, pueda plasmar todo lo que tiene en la cabeza para transformarlo en un reloj. Eso es lo realmente apasionante.

Cuando yo tenía 30 años, no existían las micromarcas, así que si querías un reloj ibas a una tienda, o varias, y tenías que llevarte el reloj que tuvieran allí. Marcas establecidas que no daban nada demasiado diferente.

Sí. Así es. Aunque en muchos casos, son marcas efímeras. Hoy están aquí y al cabo de dos años, si me permites la metáfora viajera, han desaparecido del mapa.
Muchos incluso siguen fabricando nuevos modelos cambiando el nombre de la marca (risas) o lanzan campañas que son un fraude. Lógicamente, es algo que no comparto y que no te mencioné antes. Me gustaría, sin prisas, poco a poco ir desarrollando nuevas creaciones que tengo en mente y consolidar la idea inicial de producir relojes de calidad con materiales que evolucionen bien con el paso del tiempo. En esta actividad, creo que las prisas no tienen mucho sentido.

¿Dime con tus propias palabras cómo es el Fuga Automático Viajero GMT?
Lo definiría como lo que eran en su momento los Explorer, y cómo podrían ser si hubiera evolucionado. En esta categoría incluyo influencias de piezas que siempre me han encantado (las cajas de Tudor, los Seiko Alpinist o algún modelo de Sinn, Smiths, Rolex y también los Seamasters Aqua Terra). Yo los llamo ‘Expedition Watches’, pero no tengo claro que sea una categoría tan identificable para muchos.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

  • Caja de acero inoxidable 316 en acabado cepillado con 40mm de diámetro.
  • Corona roscada de acero inoxidable y firmada.
  • Distancia entre asas de 49mm.
  • Ancho de las asas de 20mm.
  • Resistencia al agua de hasta 10 ATM.
  • Movimiento ETASA 2893-2 (GMT). Grado “elaboré” (Suiza).
  • Bisel fijo con bordes de chaflan (chamfered) de 10º de 39mm de diámetro. Grabado de 24h.
  • Cristales delantero y trasero de zafiro plano con tratamiento antirreflejante.
  • Esfera y agujas con índices con Super-LumiNova aplicada.
  • Diseñado en España. Ensamblado y mantenido por Cronoworld (España).

¿Quién es Raúl Moreno?
Empezaría diciendo que alguien muy ajeno a este mundillo, que siempre ha sentido admiración por la relojería como simple aficionado. Actualmente resido en Madrid, aunque nací en Sevilla hace 40 y muchos años, padre de 3 hijos y con una carrera profesional que me ha llevado a vivir en varios países durante años (Estados Unidos, Países Bajos, Honduras, Bélgica…). He tenido lo que para mí es el privilegio de conocer diferentes personas y diferentes culturas y en muchos de esos lugares he conocido parte de su propia historia a través de muchos aficionados a la relojería, que al final también se convirtieron en amigos y han ayudado bastante a desarrollar la idea del Viajero I GMT.

Soy aficionado a la relojería desde siempre, tengo una colección variada que incluye piezas clásicas y, cómo no, algunas ‘micromarcas’ muy interesantes. Como muchos de nosotros siempre he estado con la espinita de hacer mi propio reloj. Una pieza que representase los valores de los relojes de antes, pero con la técnica actual.

Y a ver tú… ¿Qué reloj llevas?

(Risas) ¿Sabes que es la primera vez que un entrevistado me hace esa pregunta a mí? Llevo este, el RUF500 ya sabes, un reloj genérico o private label que se vende con diferentes marcas y diferentes precios.
Está muy bien construido, eso es algo importante y que admiro. Obviamente has decidido centrarte en características por su precio, y menos en originalidad o exclusividad. Es lo que me fascina de este mundo, hay tantos gustos diferentes que siempre es posible hacer algo diferente. Y una cantidad casi infinita de marcas y modelos.

Te has traído una caja. Son Fuga Automáticos en diferentes estadios de evolución, ¿no? Es estupendo, porque así podemos hacer una especie de «making of».
¡Me apunto a la idea! Hagamos la génesis del Fuga Automático Viajero de Fuga Watches.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Entonces vamos al principio. ¿Cómo empezaste con la idea?
Es muy complicado, Javier. Llevo unos 3 años desarrollando la idea. Ha sido un aprendizaje cada día, introducirse en el mundo de los diferentes proveedores, y sobre todo ensayo y error. Algo que tuve claro desde el principio, y fue una apuesta porque era consciente que aumentaría el coste notablemente, es que yo quería que todo fuera diseñado por mí. No quería ni cajas ni coronas ni correas genéricas. Ojo, que algunas son de estupenda calidad, pero entonces no sería ni mi reloj ni lo que yo pretendía conseguir.

Este es el primer prototipo, construido en resina. Lo trabajé con Gilberto Salas a quién sé que conoces. Me ayudó mucho y es realmente el que fue capaz de trasladar mis ideas a unos planos de diseño industrial (desarrollados con el software Fusion). Gilberto y todo el equipo de Wec Design son auténticos pioneros en España, conocen en profundidad las técnicas de producción y toda la ingeniería asociada a la relojería. Probablemente, creo que incomprendidos en nuestro país. A partir de ahí, introduje algunos pequeños cambios de diseño y luego comencé por mi cuenta a contactar con proveedores de medio mundo, pieza por pieza y así, con mucha paciencia, creo que he conseguido finalmente dar con la calidad y diseño que buscaba desde el principio.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Este siguiente es un dummy.
Efectivamente. Un reloj construido al completo pero sin maquinaria. El principal cambio es que es mucho más refinado. Fíjate en lo plano que es, le da mucha elegancia al conjunto y no fue fácil de trabajar. Un reloj automático tan fino se consigue primero gracias a las virtudes de su calibre, pero por otro porque hemos puesto mucho empeño tanto en la trasera como en las esfera para poder aprovechar el espacio lo mejor posible.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Durante las diferentes fases lo he hablado con amigos y conocidos. El punto de entrada era: “¿Cómo sería tu Explorer ideal?” De ahí me fueron saliendo ideas. Las que me encajaban las tomaba, y las que no las rechazaba: que tuviera una aguja original, que aunque recuerda a Tudor no es Tudor, o que tuviera un bisel original.

Si te pones a medir los ángulos de este reloj verás que todo se ha hecho a la contra de un Rolex Explorer o un Tudor, todo es mucho más plano y menos anguloso. La corona, inspirada en la del Omega Railmaster, pero sin ser una copia, o el brazalete que fuera más pronunciado, pero sin estrecharse tanto.

La correa es de piel tipo Cordovan de una firma americana mítica, la casa Horween (Chicago), por eso llevan todas su sello en la parte interior. Es una piel con un coste muy alto y un precio muy inestable que cada año aumenta. Pero el resultado final es insuperable. Tiene una resistencia a la humedad increíble. Tengo correas de Horween que tras 5 años siguen prácticamente como el primer día. Se producen en España, en Sevilla por Antonio Enrile, y ya ves el resultado, espectacular.

También tengo previsto usar piel vacuno de Saffiano, como la de los diseños clásicos de Prada y que para que te hagas una idea, es más barata que la de Horween.

Los armis de acero vendrán con sistema “quick-release”, pese a que es algo que dificulta mucho la fabricación y por tanto encarece el resultado.

Como lleva trasera vista, se me ha ido la mirada y veo que llevan un ETA 2893.
En relojes con complicación GMT automáticos, no hay muchas alternativas, es ETA o Sellita SW-330. Existen otras opciones como SOPROD, que también me gustaría probar con otros modelos en el futuro.

En mi caso, he adquirido un stock suficiente a través de distribuidores suizos independientes, algo habitual entre las micromarcas por la dificultad de acceder directamente a sus plataformas B2B.

Sí, no eres el primero que lo menciona. Justo al contrario que STP o Seiko… Y eso que el propietario de Sellita es también un español.
El tema de los calibres es, evidentemente, clave en un desarrollo de este tipo. En el futuro me gustaría probar con nuevos movimientos o realizar adaptaciones en España. Los Viajeros vendrán con un ETA 2893-2 en grado ‘elaboré’, unas maquinarias más que contrastadas y ajustadas en Madrid por Alberto Barba durante el proceso de ensamblaje en Cronoworld.

¿Y este es también un prototipo?
Sí, también. Si observas este otro prototipo verás que la esfera no está perfectamente alineada, se ve fijándose en el círculo perimetral en comparación con el bisel.

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No es un error de diseño ni de planos. La causa es la bata, la pieza que sujeta el calibre, pese a ser metálica, de acero, tiene una pequeña holgura. Es ínfima, apenas unas micras, pero suficiente como para que se acabe propagando y el efecto sea patente.

Algo que no vimos en el dummy porque no tenía maquinaria, es que en mi empeño por hacerlo tan plano, la aguja GMT rozaba con los índices. Eran demasiado gruesos, estaban demasiado elevados, y fue otro aspecto a corregir.

¿Pero entonces, tus proveedores no controlan nada?
Como la mayoría de marcas independientes, algunos de los componentes vienen de Asia. En mi caso, los calibres son suizos y los elementos mecanizados han sido todos concebidos y diseñados por nosotros, con especificaciones de calidades muy controladas por inspecciones físicas en destino. No hay ningún otro reloj que los lleve, al menos de momento (risas). Como bien sabes, Javier, la propiedad intelectual industrial vinculada a este tipo de proyectos es muy difícil de garantizar. En todo caso, he seleccionado proveedores pequeños bastante respetuosos tanto con el proyecto como con los materiales y calidades que demandamos.

Una vez construidas, esas piezas viajan hasta España, al taller de la familia Barba (Cronoworld) en Madrid, y ahí es donde ensamblamos el reloj, incluyendo la maquinaria de origen suizo. Es un lugar de absoluta garantía, dos generaciones de relojeros que durante décadas se han ganado una más que merecida reputación en toda España.

El proyecto también tiene mucho de eso, de apoyar la producción local, pero sin volvernos locos, aprovechando aquellos procesos en donde verdaderamente tenemos algo que aportar.

Al final acabas teniendo una red de proveedores en los que confiar y con los que a nivel personal te entiendes. Todo el proceso de diseño, fabricación y ensamblaje lo controlo directamente.

¿Este es ya una versión final?
Sí, este será muy cercado a la versión final. Digamos que es la versión final del prototipo.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Le hemos hecho la prueba de hermeticidad llegando hasta las 15 ATM sin ningún daño, así que eso nos da margen para certificar la versión final como 10 ATM, aunque sin embargo tendremos que hacer una nueva prueba de hermetismo. Todas las unidades vendrán con un certificado propio que certifique individualmente su hermeticidad en el momento del ensamblaje final.

Algo que no hemos comentado. ¿Cuál será el precio del Viajero?
Tengo claro que va a venir con una dotación completa. Es decir, brazalete de acero, correa a medida en Cordovan y una textil tipo NATO. Como entusiasta no me gusta cuando compras un reloj con correa y luego la marca ya no tiene armis disponibles o los tiene a un precio excesivo. La versión final incluirá un packaging propio con caja de madera y capacidad suficiente para los accesorios.

Un reloj con excelentes materiales, el mejor acero 316L, zafiros de la máxima calidad y con acabados para que sea una pieza duradera y robusta. Sé que es lo que todos dicen, que son relojes construidos para durar. Es algo que sólo te das cuenta cuando lo tienes en la mano.

Al final todo dependerá mucho de algunos aspectos fiscales, pero mi objetivo es que sea inferior a 900€ impuestos incluidos, o incluso menos. Un reloj así con una maquinaria suiza ETA 2893 y estos materiales, si llevara otra marca costaría al menos el doble de eso.

También ocurre que como en general la industria va aumentando precios, ojo, no hablando de ‘micromarcas’, pues cada vez quedan menos relojes para elegir en esa franja de menos de 1000€. Así que cualquier esfuerzo que pueda hacer por reducirlo lo haré, eso sí, sin recortar ni en calidades ni en materiales.

Este reloj encaja bien en la idea de lujo asequible, algo con lo que me identifico y que creo que, en España, con su enorme capacidad turística puede desarrollarse aún más. Te das cuenta de que la gente viene aquí, por ejemplo, a Barcelona y se lleva una influencia de su cultura, de sus diseños o de la moda que ve en sus calles.

Como tú, también he pasado de relojes muy caros a relojes de precio medio que ofrecen algo diferente y un servicio cercano. Valoro cada vez más eso.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Has conseguido un equilibrio entre un reloj elegante y deportivo al mismo tiempo que está muy bien… A mí me gusta mucho el concepto, aunque otro tema es que a la gente le guste.
Muchas gracias, Javier. Esa era la idea. En cuanto a la aceptación, nadie lo sabe. Me he fijado en proyectos que me han encantado y han fracasado, y en cambio otros a los que no le veía nada especial han cosechado gran éxito. En lo que a mí se refiere es algo que intento dejar al margen, éste es el reloj que buscaba y con el que me siento bien al producirlo y usarlo. Haber llegado hasta aquí ha merecido sin duda la pena. Habrá más ideas que se hagan realidad con todo lo aprendido. Al final, todo esto vas un poco de eso, de tener la actitud correcta para estar aprendiendo permanentemente.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Es un reto con fin además algo decepcionante. Con relación a los proveedores me di cuenta de que en España hay grandes dificultades parar fabricar relojes, a pesar de que contamos tanto con pequeñas marcas ya consolidadas como con grandes grupos como Festina, un referente de éxito empresarial de este sector. Me resultaba muy extraño porque, por ejemplo, en el País Vasco existe una gran tradición metalúrgica y una sobrada capacidad tecnológica. Sin embargo, no existe un mercado para piezas de tamaño pequeño, que permita desarrollar los micromecanizados que requiere un reloj junto con todo el proceso de acabados manuales. Finalmente, tras varios intentos abandoné la idea de mecanizarlo en España, aunque es algo que no descarto volver a intentar en el futuro. El tiempo y la evolución del propio sector dirán…En los próximos años pronostico que las cadenas de suministro actuales se verán probablemente alteradas y habrá cambios notables en los procesos industriales de las manufacturas de cierto valor añadido. Es un tema apasionante y que hay que seguir de cerca.

Creo también que sería interesante que entre todos los pequeños emprendedores españoles de este sector se pudiera colaborar más para ganar en ‘escala’. Hay muchas opciones de colaborar más entre las pequeñas marcas españolas y depender menos del exterior en áreas en las que sí contamos con la tecnología adecuada. Por ejemplo, marcas como T-Trigalux, a los que descubrí hace poco en Instagram, creo que en ese sentido están haciendo muy bien las cosas.

En definitiva, sería estupendo poder controlar más el proceso paso a paso, y que todo fuera más rápido.

¿Cuántas unidades del Viajero vas a lanzar?
Tengo previsto hacer 300 cajas, y luego diferentes esferas. Con esto podré empezar una pequeña serie de 150 unidades y posteriormente lanzar una segunda variante.

Mi idea es que sea una serie limitada, y también numerada, por eso en la trasera hay un hueco al lado de “GMT”, en donde irá el 1/150. Me gustaría que en la segunda versión hubiera una esfera verde.

¿Qué progresos nos puedes adelantar?
Hay mejoras que se pueden hacer, y soy consciente de ellas, pero me parece que es un producto realmente interesante y honesto.

Tengo ya las fotografías y los videos de los relojes. Un trabajo impecable que han hecho desde Di Pierro Estudio (Madrid) y que pretendo combinar con las fotografías más naturales y tomadas por mí con el reloj en la muñeca. ¿Las has visto?

Sí, unos reflejos impresionantes.
Sí, reflejos en el cristal, algo que no es fácil de lograr, pero también en la base. Fue una idea brillante, un metacrilato de color negro que refleja el reloj como si fuera una sombra.

¿Qué es lo que más te gusta del Viajero GMT?
Uff Javier… Es que son tantas cosas… Me siento orgulloso de todo el reloj en general. Pero si tuviera que destacarte algo, te repetiría lo de los ángulos opuestos a lo general, pero también de algunos inventos como lo del pequeño eslabón central en los endlinks del brazalete.

Pero no sé, ahora que lo tengo delante te podría mencionar también la esfera. Es algo que se nota mucho más en el negro, pero en un día nublado como hoy se aprecia como pese a ser sólida, se nota el cambio de color que va de gris a un negro oscuro y elegante.

También me gusta mucho el pulido de la caja y del bisel.

¿Qué otras marcas de relojes admiras o te inspiran?
Pues admiro a Laco y Stowa. Marcas alemanas grandes, pero que miman al cliente como si fueran una micromarca. Hacen cosas muy cuidadas, actualizadas, pero fieles a su historia. No se apoyan tanto en el marketing como las suizas y sí en cambio en su producto y sus valores.

¿Cómo ves el futuro de la relojería?
Es paradójico. Un reloj es un bien cada vez menos necesario, estamos rodeados de relojes y su funcionalidad es algo totalmente innecesario con móviles que dan la exactitud horaria de un satélite. Pero esa emoción, esa historia que te transmite un reloj mecánico va más allá. Me hace gracia el debate sobre los smart watches. Lo que nos gusta a nosotros es otra cosa… ¿Cuántas veces al día miramos lo que llevamos en la muñeca sin llegar a leer la hora?… muchas más de las que pensamos. Existe un creciente interés por la relojería mecánica y no tengo del todo claro cómo hemos llegado a esto, pero sin duda el acceso a la información gracias a internet ha tenido mucho que ver.

Veo que hay coleccionistas que cada vez tienen más piezas e incluso gente de a pie que va cambiando de reloj con mucha mayor frecuencia. Antes empezabas con tu reloj de comunión y no te lo cambiabas hasta que te regalaban el de final de carrera. Luego el de la boda… Sólo un reloj nos acompañaba día a día. Todo esto ha cambiado gracias a unos cambios tecnológicos y de hábitos de consumo que tienen mucho potencial de crecimiento.

¿Y qué tal me lo ves en la muñeca?
Yo suelo vestir relojes de cómo mucho 42mm, tengo una muñeca muy pequeña. Tú estás acostumbrado a relojes algo más grandes, y tu muñeca es algo mayor que la mía, se te ve con el tamaño y proporciones perfectas.

Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Y tú, ¿cómo lo sientes?

Lo veo muy cómodo en la muñeca. Al ser tan plano se asienta muy bien. Por sus dimensiones se nota sólido, pero no excesivamente pesado. Me encanta la esfera y lo legibles que son las manecillas. El acabado cepillado elimina los reflejos, así que nos ayuda a centrarnos en la hora. Los detalles en rojo del segundo huso horario así como la leyenda GMT del mismo color le dan un toque diferente, pero sin estridencias.

¿Cuáles son los siguientes pasos?
Voy a lanzar una campaña en Kickstarter durante el primer trimestre de 2021. Estas plataformas son muy útiles para validar el grado de aceptación de un diseño totalmente nuevo como éste. Me voy a esforzar al máximo por desarrollar una comunicación de calidad y dar a conocer los diseños en redes sociales. Inicialmente, la aceptación es buena y voy paso a paso, validando muchos pequeños detalles por el camino.

Lo que me ha convencido es que muchas marcas tradicionales, y que he visto que has entrevistado en tu página, se han ido convirtiendo del lanzamiento tradicional hacia la forma vía ‘micromecenazgo’. Soy consciente que con la epidemia global no es el mejor momento, pero no quiero esperar mucho más.

Por supuesto está en mis planes mandarte un Viajero para que lo puedas reseñar. Me interesará ver lo que piensas de él tras llevarlo unas semanas en la muñeca.

Pues te lo agradezco mucho. El reloj me encanta, y la versión con esfera blanca cómo te decía antes va mucho conmigo.
Lo dicho. Cuenta con ella. Gracias a ti, Javier. Ya sabes que lo que no se comunica no existe y tu publicación hace una labor excelente por este pequeño mundillo relojero.

Podría seguir más tiempo contigo, pero han sido ya más de dos horas de entrevista y agradabilísima conversación. Pero nuestros respectivos compromisos nos reclaman. Feliz regreso a Madrid y nos vemos pronto.
Gracias a ti por tu tiempo y por el espacio. Estaré encantado de volvernos a ver, ya sea aquí o en Madrid.

46 comentarios en “Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches”

  1. Buenas noches D. Javier.
    Antes de nada mostrar mi agradecimiento a tu entrevista y, por supuesto, a tu entrevistado. Muchas Gracias D. Raúl por su sinceridad y perspectiva

    Voy por partes: de la entrevista y del reloj.

    De la entrevista me ha gustado la profundidad sobre el mundo relojero. Normalmente el que adquiere el reloj adquiere un modelo (diseño) a un coste (precio); exclusividad, practicidad, historia viene todo condicionado por esta relación simbiótica (diseño incluye marca). Con la exhaustiva narración del nacimiento hemos visto el génesis del modelo y esto me ha fascinado. Tiene razón D. Raúl, parece mentira que nuestro país sea gran consumidor (tampoco somos Somalia) y cuente con un número reducido de marcas con modelo/precio de más de 500 [excluyo alta relojería]. Vamos que nos merecemos un Grand Seiko, Orient Star español. [¿Kronos y Jaguar / Candino (G. Festina/Lotus), alguna más?]…

    Preocupante lo de que en este país no se pueda realizar movimientos, creo que el desarrollo de corte con láser puede ser la solución a nuestra falta de tamaño y cantidad de industria.

    El reloj.

    Me parece bonito, correcto dentro de los cánones no escritos de la relojería. La complicación GMT no está muy explotada y se relaciona con la filosofía de los viajeros. Las agujas, los índices y leyendas me gustan… Es un reloj bonito de los que aprecian los detalles, aquellas aristas del espacio que definía de manera preciosa el poeta y arquitecto catalán Margarit.
    aún que me falta el MADE IN SPAIN o MADRID, Barcelona….

    Acabo el tostón reiterando mi agradecimiento a D. Javier y D. Raúl por la entrada.

    PD. Mucha suerte D. Raúl estaremos pendiente del lanzamiento y apoyaremos en la medida de los posible su honradez.

  2. Muy buena entrevista Guti, esto es un gran apoyo para la relojería española, ya estoy esperando tu futura reseña de estas pieza que se ven extraordinarias en sus acabados y buenos materiales.
    Por otra parte, me sorprendió la calidad y profundidad del resumen que hizo nuestro amigo Sergi de esta entrevista.
    Les felicito a ambos. Les mando un abrazo amigos míos. Cuídense y saludos.

  3. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Una síntesis de 10 Sergi. No estoy seguro que pueda llevar un «Made in Spain». Algunos componentes están fabricados aquí como has podido leer, e incluso en ensamblaje, pero no sé si una etiqueta de ese estilo sería viable, al menos de momento. Como siempre, se trata de que el proyecto tenga mucho éxito, que coseche los fondos suficientes como para poderse ir ampliando y extendiendo a cada vez más piezas españolas, algo que me consta Raúl ha estado mirando.

    A colación de lo que dices, me fijo de vez en cuando en el metro y el autobús, y veo algún que otro extranjero que lleva Festina, eso me encanta, y ojalá consigamos extenderlo todavía más.

  4. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Tengo muchas ganas yo también Ricardo. El Fuga Automático Viajero GMT, no sólo es un reloj español. Es también una pieza de alta calidad a precio medio, y por lo que he podido tocar en los prototipos, un reloj que sorprenderá agradablemente a sus propietarios.

  5. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Pues parece que Raúl Moreno te haya leído la mente Sergi. Me acaba de escribir por Whatsapp. El proyecto va avanzando con normalidad pese al COVID y pese a Filomena. En breve estará en Kickstarter, pero es que además ha ido habiendo cambios y mejoras, uno de ellos, la trasera. Fíjate en el grabado de «Madrid»:

  6. Muy buena entrevista, mi enhorabuena. El tipo me cae bien y se expresa muy claramente, me ha gustado mucho. Y qué bien explica, por cierto, la filosofía que hay detrás de su marca.

  7. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Pegilato puedo atestiguar que tanto durante la entrevista en persona, como en las posteriores comunicaciones que hemos tenido tanto telefónicas como por WhatsApp y por email, Raúl es un tipo al que se nota que tiene las ideas muy claras. Está convencido de lo que hace, y esa es una de las claves para enfrascarte en una «expedición» así. Como bien dices, lo transmite muy claramente, se nota que lo ha ido madurando con el tiempo. Ojalá que el Viajero GMT sea un éxito de ventas, aunque eso dependerá sobre todo del azar, de lo en gracia que caiga el reloj, porque en cuanto al trabajo de Fuga Watches, ellos lo tienen hecho.

    Que alguien sea capaz de explicar las cosas con tanta claridad y transparencia significa que el mensaje está claro, que no se ha perdido información importante y que todos los que participan en la creación del reloj saben lo que deben hacer, y cuáles son los estándares de Fuga.

    Por mi parte solamente agradecerle a Raúl todo el trabajo y el tiempo dedicado. En unas semanas espero poder traer alguna sorpresa más al respecto de Fuga Watches y Fuga Automático.

  8. Buenas tardes D. Javier, D. Ricardo y resto de amigos.

    Es que creo que el MADE IN SPAIN o algún referente a la nacionalidad es indispensable para irse de los genéricos remarcados.
    También es posible que fuere interesante un buen papel de calidad y una tarjeta de agradecimiento escrita a mano, el coste no sería muy alto y le daría mucha personalidad… Fundamental el posicionamiento, canal de distribución etc.
    Pero eso D. Raúl lo sabe. Ya que este producto ha de ir a un público muy concreto, entendidos y que saben apreciar los acabados… La clase media ante un opción 500-1000 Euros de compra es un nicho (gap) complejo.

    Buena suerte con las próximas reseñas y gracias por contestar.

  9. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Estoy de acuerdo con todo Sergi. Los pequeños detalles son esas cosas que una marca pequeña se puede permitir y una grande no. Como bien dices no cuestan dinero, sólo tiempo, y en cambio son gestos que le hacen tener un valor mucho mayor. Es algo que comenté con Raúl en su momento y sé que tiene varias ideas en la cabeza. Para empezar lo de que el reloj venga con un brazalete y dos correas es una manifestación de intenciones.

  10. Buenas noches. Muchas gracias Javier, Sergi, Ricardo, Pegilato, por todos los comentarios. Muy útiles. Es este tipo de ‘retorno’ de aficionados con criterio es realmente el que cuenta en un producto de este tipo.

    Coincido prácticamente en todo lo comentado y aprovecho para compartir brevemente algo sobre el ‘Made in…’ .

    Un reloj de estas características ha de contar una historia y transmitirla desde sus orígenes. Este origen geográfico estará bien identificado en todo el material de difusión en ‘Kickstarter’ y en nuestra futura web. Se trata también de un producto global que, ante todo, ha buscado materiales que envejezcan bien. Todos los proveedores están más que contrastados y si hemos tenido que cambiarlos se han cambiado cuántas veces hiciera falta.

    Mucha gente me pregunta cómo hemos sido tan lentos !!…tienen razón, pero el público que buscamos entiende eso y casi siempre lo valora !

    Existe probablemente una contradicción entre las redes sociales (impulsivas y visuales) y un producto como éste…en el que si el zafiro no da la dureza adecuada o sus reflejos no nos gustan perdemos dos meses en pedir nuevas muestras y no pasa nada.

    Javier hace una labor impagable con estos artículos. Son largos a propósito, escritos para los que aprecian ciertos detalles. Se meten en el interior de los que intentamos crear y aportar valor y sabe describirlo de forma certera.

    Recibimos mensajes de interés a diario de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Brasil, México o Argentina. En bastante menor medida también de España, pero en todos los casos hay un elemento común…son siempre aficionados expertos que saben mucho de relojería, que aprecian lo que transmitimos y que valoran el trato directo. También detectamos que hay un cambio de tendencia claro en el sector y en este segmento. Se valora lo que viene de España, a veces por exotismo y muchas otras veces porque nos asocian a un lugar de fuertes tradiciones. Esto es un gran valor en sí mismo que hemos intentado transmitir en el Viajero I GMT, una pieza que reinterpreta los ‘Explorers’ clásicos con elementos innovadores y al margen de modas pasajeras.

    Habrá más modelos, diseños, ideas y nuevos materiales en el futuro y también más oportunidades para seguir intercambiando propuestas sobre cómo fortalecer la producción propia en nuestro país.

    Gracias de nuevo. Raúl M.

  11. He llegado aquí buscando información sobre la marca Fuga Automaticos que vi en Instagram. El señor Moreno se ve un hombre implicado, apasionado pero lo que para mi es más importante: sincero. De cara a lanzarse en KS es importante la confianza en la persona además de en el proyecto.

    El reloj me encanta, por eso estuve buscando información. Bien construido, buenos materiales, y un estupendo calibre que cada vez se ve menos. Deseo que salga al precio que mencionas porque va a ser como un caramelito.

  12. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Bienvenido fugawatches. Siempre es un placer tener a los protagonistas en este bloque de comentarios. Es verdad que la marca España se valora, no sólo localmente donde por desgracia sólo nos apasiona a unos pocos, sino fuera en donde la reputación creadora y de diseño nos beneficia.

    A mi me gusta que hayáis sido lentos, y creo que la entrevista lo deja claro. El reloj está maduro, todo o casi todo lo mejorable se ha mejorado y literalmente ha quedado una pieza redonda.

  13. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Me alegra que me hayas encontrado Marcos. A mi también es un reloj que me encanta: sobrio, y deportivo al mismo tiempo. Una de las cosas que más valoro en un reloj es su maquinaria, y esta ETA 2893-2 con complicación GMT, al igual que la Sellita SW330-1 es un calibre de primer nivel. Lo montan multitud de marcas: Baume et Mercier, Sinn, e incluso Unity todas ellas a precios mucho más elevados que el Fuga Viajero GMT. Sólo Steinhart está por debajo de esa franja, y sin haberlo tenido en la mano, dudo que esté a la altura en cuanto a acabados y diseño.

    Tengo muchas ganas de llevar en mi muñeca un Viajero GMT con esfera blanca, mi versión favorita.

  14. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    No puedo darte fechas concretas Marcos. Todo va según lo planeado pese al COVID y la ola de frío. La campaña de Kickstarter va a ser más cuestión de días que de semanas. Tendrá que ser el propio fugawatches el que nos proporcione más detalles. Cualquier novedad que me llegue os iré actualizando.

  15. Muchas gracias por intervenir Fugawatches. En este medio y entrevistas con responsables de marcas hemos leído de todo, a veces hasta gente que vende humo. Me alegra que en vuestro caso el proyecto esté tan bien definido, y el reloj la verdad es que es muy chulo. Ojalá tengáis mucho éxito con él, por lo que veo por vuestra parte no va a faltar. Se te ve una persona muy gentil y apasionada, y eso es un gran aliciente para lograr incondicionales a vuestra marca. Felicidades por vuestro empeño y labor.

  16. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Muchísimas gracias Pegilato. Como siempre digo, mi trabajo es más o menos el mismo en todas las entrevistas, básicamente documentarme, elaborar un guion de preguntas y componer la entrevista que se publicará. Es el entrevistado el que le da más o menos juego y en eso Raúl Moreno lo ha hecho muy bien.

  17. Estupenda entrevista. No conocía la marca ni el reloj, pero me ha dejado con ganas. Se ve que es una marca de calidad, justo lo que necesitamos aquí, porque salvo Kronos, y Jaguar si consideramos que es de propietarios nacionales no tenemos buena relojería, o al menos no por encima del nivel de Lotus/Festina.

  18. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Gracias Albar. Me alegra que te haya gustado la entrevista y que te agrade el concepto de Fuga. Tienes razón, como marcas españolas por encima, excluyendo las que son artesanales o elitistas sólo está Kronos, una de mis favoritas, ahora junto a Fuga Watches.

  19. Muchas gracias de nuevo por vuestros comentarios !

    Tenemos previsto lanzar la campaña en ‘kickstarter’ el próximo 29 de enero.

    Os mantendremos informados a través de nuestro perfil de Instagram (https://www.instagram.com/fugaautomaticos/).

    Y seguiremos con la misma filosofía que explicamos en la entrevista !

    Gracias de nuevo, Javier, por tu excelente trabajo.

  20. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Gracias por los detalles fugawatches, y por supuesto por la integridad que hay tras el Viajero GMT. Estamos ansiosos de que comience y triunfe esa campaña.

  21. Hola Javier.
    Sobre el comentario de Sergi, acerca de un movimiento español, no recuerdo si lo he comentado anteriormente.
    Coincido de vez en cuando con un ingeniero, aficionado a los relojes, estuvo investigando sobre los movimientos, y por lo que comentó, casi consigue desarrollar uno, parece que está muy cerca de descubrir el punto clave para conseguirlo.
    No fue más allá, por cuestiones económicas y familiares. Y he aquí un tema curioso. Me comentó, que si consiguiera desarrollar el movimiento, sabía que acto seguido los suizos le harían una oferta para ir a producirlos a Suiza.
    Es algo que habría que confirmar, y es muy interesante.
    Un saludo y cuidense

  22. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Buen apunte Sergio. Es un tema que ha salido de tanto en tanto lo del calibre español, pero ese testimonio, al menos yo no lo recuerdo. Cuando entrevisté a Gilberto Salas él me comentó que también estaba trabajando en ello. A nivel de ingeniería la tarea no era imposible, el problema venía a la hora de desarrollar toda la infraestructura productiva que permita fabricarlo masivamente a buen precio.

    Cuando TAG Heuer lanzó el calibre 1887 lo que hizo fue comprar el diseño del Seiko TC78. Sin embargo después de eso necesitó invertir millones de francos de cara a poderlo producir a buen precio. Esa ha sido la clave de STP, que lo tienen todo robotizado, así que hacen movimientos de estupenda calidad a precio que es menos de la mitad de un ETA.

    Pienso que solamente Soprod tendría esa capacidad industrial si quisieran, pero me temo que Grupo Festina, sus propietarios, no están por la labor. Ojalá que se haga realidad.

  23. En general comparto los puntos de vista y opiniones vertidas en los comentarios.
    La entrevista no me ha parecido de las que atienden a la ligera, con respuestas ya prefabricadas por enfocar la entrevista como un mero protocolo más de la mercadotecnia. De hecho hasta se mojan en aclarar e indicar detalles desconocidos como los fabricantes de las correas que incluirán con el reloj.

    El reloj, me parece muy correcto. Muy reloj herramienta, equilibrado, con un calibre muy decente (que no de lujo, y a continuación dejaré explicada mi puntualización). A gustos ya de tal o cual detalle que igual se hubiera preferido mejor tal y cual… es muy redondo, y lo servirán completo.
    De los detalles de posibilidades de fabricación completa o en gran parte en España, pues nada que no se sepa… al menos entre los más o menos entendidos. Esperemos que eso vaya cambiando.

    Pero sí putualizo lo que no me trago. Y me da igual que lo diga un español, una casa española, que una italiana, suiza, francófona, germana, británica o nipona. Me da igual… yo no entiendo que un máximo de 900 euros sea un precio de gama media. Ni accesible. No. Ese truco de mercadotecnia que comenzaron especialmente los suizos en la relojería, con entre otras excusas «sí lo es, total muchísima gente se lo gasta en un «smartphone» o en un…» O sea, no.

    Gama media y tirando a cara, era un Certina DS con sus calibre Certina (estupendos, pero más caros de producir según Swatch, claro), que entre ser hecho en Suiza de verdad, pitos y flautas, pues era un relojazo que podías acceder y más por Internet a 500-650 euros. Que en pocos años, ya no baje de 700-800, con un calibre más económico de producir (lo de mejor, ya lo veremos), si estuviéramos hablando del sector financieron y sus «productos» muchas voces estarían hablando de usura y con razón.

    Gama media, y hasta hace no tanto, era un relojazo, muchos más tirando a bonito y lucirse, y otros también a eso pero más útiles y más herramienta, que te compraras por alrededor de 250 a lo dicho, unos 600 euros. Y opciones ya había a patadas. Igual te comprabas un tremendo reloj de buceo automático o cuarzo de Citizen ó Seiko, que entre otros estilos tenías calidad para aburrir en esas mismas, y en Festina, Lotus, Breil, Roamer, la propia Certina, Candino, Jaguar, RUF, Invicta, CASIO… aunque a algunos les levante ampollas, incluso también en Viceroy, Sandoz y hasta en Fossil y Timex también había cositas de calidad. Pero gama media, y sin llegar al lujo. Lo dicho, hasta 600 euros alrededor, lo normal, pues en torno a 300, 50 euros arriba o abajo y comprando en tienda física, ya tenías más relojazos que ahora (que aún hay bastantes, que gustos aparte, un Citizen Eco-drive de tantos que hay por menos de 200 euros, también lo son).

    Y luego ya, por arriba, ya empezaba el capricho, o capacidades más técnicas y costosas (estanqueidades superiores a 200 ATM por ejemplo), otras exigencias en calidad, llámense Omega, Longines…

    Que estén muchos intentando vender que un reloj de gama media (correcto) esté su precio justo en 900-1000 euros… no, no me lo trago. Es un camelo. Y con ese camelo que están queriendo hacer verdad tantos desde la industria (será por aquello de «repite una mentira las veces necesarias y terminará siendo verdad») también termina atrayendo casos como los denunciados hasta por Guti en su bitácora, en los que cualquier puñado de listillos de medio pelo se plantan en una plataforma «de micromecenazgo» ofreciendo un reloj de baja baja-media por 400-500 euros.

    Claro. Se intenta pintar un carro de Ferrari, pues nunca faltan tontos que se apuntan a subirse a él… pero que paguen el supuesto de que sea un Ferrari (y ni un Audi) otros. Lo mismo que si me lo llevo al mundo de los «smartphones» (que tanta gente haya entrado en el juego, no me hace lavar la realidad, yo por lo menos no lo haré jamás).

    En mi opinión y posición, cuánto más siguen impulsando eso, más razón y mérito les tengo que dar a las siempre tan criticadas (sobre todo desde dentro, como no) grupo Festina, como cuando en los 80 también lo hacían los mismos intereses poniendo a caer de un burro a la relojería nipona como Citizen o Seiko (y no digamos CASIO)… eso sí, que mientras aquí otros sin hacer tanto ruido, llámese Thermidor por ejemplo o Duward hacían relojes que hoy seguirían siendo gama media, pero a precio razonable, eso se callaba. Qué claro, lo que interesa es colar que el reloj que su precio justo debería rondar los 300 euros, pues se vayan contentos habiendo soltado 900-1000 porque va con un empaquetado enorme y de sobras (relleno) y dos correas aparte del brazalete de acero.

    No compartiré jamás esa política de precios. Que ojo, la comenzaron los suizos, no lo niego. Por mi parte se lo agradeceré pues posponiendo lo que haga falta o incluso rechazando la adquisición de un DS Action… porque no vale 700-800 euros, simple y llanamente. Quizás si me da muy fuerte las ganas de tener un suizo automático y nuevo, antes compre un Roamer o RUF… a saber. Pero tampoco compartiré que alienten lo mismo incluso empresas españolas. Que precisamente, ahí tenemos al Grupo Festina, que en su día cuando se adquirieron las suizas Festina y Lotus pues estaban en liquidación y desahucio como quién dice. Y no son lo que son hoy habiéndose puesto a vender relojes morralla a precio de gama media, los gama media y populares a precio de gama alta, y los de gama alta a precio de… capricho de grandes capitales. No, son lo que son, jugando con lo que había en el mercado, pero vendiendo a precios razonables… con más o menos o calidad según pudieran, pero sin perder el norte.

  24. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Tienes razón en lo de la gama media Alejandro. Es algo que se va desvirtuando y efectivamente impulsado por los suizos. Si nos vamos a Grupo Swatch que es el líder, verás que mencionan como gama media las marcas: Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton y Calvin Klein. Si asumimos esa denominación, el Fuga Automatico es perfectamente un reloj de precio medio. Hamilton o Mido tiene relojes que rozan los 2.000€. El motivo es que tienen además relojería de lujo (a partir de Longines) y también alta relojería. Es un tema que se menciona en la entrevista, las subidas de precios anuales de la industria suiza. Pero es que es un tema complejo, porque si no vamos a Seiko que era el ejemplo tradicional de gama media están haciendo lo mismo. Otro tema sería que lo denomináramos un reloj para el español medio. Ahí si que te diría que los 100-150€ de un Festina marcarían la pauta.

    Nos guste o no, mucha industria aún se mueve en suiza, así que cualquier marca está a expensas de ellos, al menos en el calibre como es el caso.

    Por supuesto es algo que no me gusta, ojalá los relojes de calidad fueran más asequibles, como lo eran los Heuer, Certina u Omega antaño. Pero la rentabilidad de estos grupos empresariales no va por ahí.

  25. Grandísima entrevista. Dos aficionados a la relojería hablando, entre otros, de cómo se hace un reloj.

    Debido a mi nuevo trabajo y un cambio de residencia, para paladear como es debido esta conversación no dispongo del tiempo necesario. Aprecio que hago extensivo a los comentarios.

    No dispongo de ese tiempo por ahora, pero sí en un futuro. Lo bueno de blogs, podcasts y similares es que quedan ahí para ser disfrutados sin prisas.

  26. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado mi paisano Alejandro. De hecho, la elección correcta del segmento de precio es una decisión complicadísima para un pequeño productor. Como consumidor, coincido en gran medida con lo que comentas. Como pequeño promotor de una incipiente micromarca, permitidme algunas reflexiones.

    El precio final de un producto de este tipo, dejando al lado los temas fiscales y las incertidumbres regulatorias, está muy condicionado por el ‘calibre’ elegido. Es más, todo el proceso de diseño y producción se hace alrededor de éste. El precio final es en un porcentaje muy alto dependiente del calibre que se elige. Algo similar a lo que sucede con el precio de la vivienda y el del suelo. El suelo condiciona el tipo de vivienda (tamaño, diseño, acabados) y sobre todo, su precio final. Aquí pasa lo mismo.

    En la entrevista con Javier nos pegamos unas 3 horas hablando sin parar y este tema salió. Decíamos aquello de los relojes buenos de antes y que no eran tan caros. Muchos de esos Omegas, Certinas o Breitlings añejos que cayeron en nuestras manos casi sin saber cómo…¿de cuándo eran?…pues con toda seguridad anteriores a la llamada revolución del cuarzo.

    Hasta ese momento, el mercado de movimientos en Suiza era un mercado con competencia real, próxima a la perfecta, formado por una infinidad de pequeñas marcas independientes. Los precios eran bajos y los productos excelentes. La aparición repentina de productores de cuarzos asiáticos trastornó ese status quo y el Estado suizo tuvo que salir en defensa del sector.. ¿Cómo lo hizo?…promoviendo la cuasi monopolización de todos aquellos productores que no podían sobrevivir. Es ese el verdadero origen de la actual Swatchgroup, tras un cúmulo de absorciones a precio de saldo. Al final e inevitablemente, bajo una situación oligopolística los precios de los movimientos comenzaron a subir y subir hasta el punto que ese propio proceso determinó en gran medida el devenir de la industria relojera suiza y mundial.

    Desde pequeño he seguido estas historias por simple curiosidad y siempre me ha llamado la atención la capacidad de adaptación de la industria suiza. En su defensa y con admiración he de decir que algo que han hecho increíblemente bien es defender el precio de sus productos. No es fácil hacerlo y en gran medida es también una defensa a ultranza del consumidor. ¿A quién le gusta comprar un producto hoy y que esa misma firma lo venda con un descuento del 20% unos meses más tarde?

    Salvando las distancias, esa misma filosofía es la que está detrás de mi idea de micromarca. Haremos una promoción inicial muy limitada con precios muy atractivos en kickstarter, pero nos comprometemos a defender a ultranza el precio futuro. Creemos que en eso consiste atraer y respetar al consumidor.

    En el caso del Viajero I GMT permitidme por último aclarar que el movimiento ETA 2893-2 no es un movimiento barato (de los de precio más alto de ETA), contrastado y muy conocido. Personalmente, me gusta mucho y quería utilizarlo aún siendo consciente de que condicionaría el precio, algo que nos viene determinado por condiciones de mercado.

    Muy probablemente, el futuro facilitará el acceso a determinadas tecnologías y muchos procesos serán mucho accesibles para todos. También surgirán nuevos ‘gadgets’ y muchas modas pasajeras, pero seguro estoy que la relojería mecánica seguirá ahí pese a todo.

    Gracias de nuevo por vuestras acertadas aportaciones. Saludos, R.

  27. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Es una lectura que bien merece la pena leer tranquilamente un relojista. Tranquilo, tómate tu tiempo y ya nos contarás.
    Espero que en lo personal y lo profesional el cambio haya sido positivo.
    Saludos amigo.

  28. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    De nuevo gracias por todas las aclaraciones fugawatches. Pienso exactamente lo mismo, y de hecho hice un pequeño estudio hace unos años al respecto. Mirad Los relojes y sus precios cuando se lanzaron y veréis como ha cambiado el panorama. La industria suiza se ha movido hacia el lujo, hacia el elitismo como forma de mantener sus beneficios pese a disminuir las ventas. Es algo ético, pero tiene un problema: esencialmente ofrecen lo mismo que ofrecían. Así que se paga mucho más por algo que apenas ha mejorado.

    No critico que los relojes de calidad sean caros, la calidad tiene un precio. Lo que critico es que se eleven las tarifas artificialmente, algo en lo que coincido con Alejandro y Raul.

  29. Interesantísimo el estudio de precios. No lo conocía. No deja lugar a la duda. En pocos sectores/productos ha sucedido algo así… Gracias de nuevo, Javier !!

  30. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Muchas gracias fugawatches. Es exactamente sobre lo que conversábamos, ya ves que es un tema que a los dos nos ha hecho pensar. La industria suiza a logrado pasar de fabricar «buenos relojes» a un precio adecuado a sus características a «relojes de lujo». Todo ello sin importar crisis o bonanzas. Se pone como ejemplos a Rolex y Omega, pero está claro que TAG Heuer se lleva la palma. Y es un breve análisis que hice en 2015, pero estoy seguro que si lo repito ahora, la tendencia se habrá mantenido en esa curva exponencial.

    Por eso valoro tanto las iniciativas de aquellos que apuestan por lo buenos relojes, sin entrar en lujos y en intangibles artificiales.

  31. Muchas gracias por el extenso punto de vista y aclaración, Raúl (Fugawatches). Visto así, entre el precio que impongan los suizos («Si tus clientes quieren calibres suizos y respecto nuestros movimientos no hay otros suizos equivalentes, pues son lentejas.») y que empezáis con tiradas cortas, yo eso lo entiendo. Los costes no se distribuyen ni escalan igual tampoco. Visto así, sólo deseo que no os equivoquéis.

  32. Gracias, Alejandro.

    Se me olvidó comentar que más adelante me gustaría desarrollar nuevos modelos con otros calibres automáticos no necesariamente suizos y con precios más ajustados sin renunciar al resto de calidades. Es posible hacerlo y es un nicho también muy interesante para las micromarcas.

    Otro aspecto que determina el precio considerablemente es la utilización o no de mecanizados estándar. Nosotros no lo hacemos y todas nuestras cajas, esferas, agujas y armis son mecanizados de forma exclusiva siguiendo nuestro diseño original.

    Gracias de nuevo, pues son temas que nos ayudan a explicar mejor nuestra propuesta.

    Saludos

  33. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Me alegra mucho eso fugawatches. Por un lado significa que tendremos Fuga Watches para rato, y por otro que tal vez podamos ver un STP1-11, un calibre que creo que casi a precio de japonés es una de las mejores opciones que hay.

    Interesante detalle el de que todos los elementos sean exclusivos y diseñados por vosotros. Algo que en marcas mucho más grandes ni siquiera se encuenta. Como muestra ahí están Davosa o Zeno Watch compartiendo elementos.

  34. Los STP son una excelente propuesta para futuros modelos. También hemos hecho pruebas con calibres antiguos (años 50 y 60) restaurados y puestos al día.

    Nuestra idea es ir poco a poco ofreciendo diferentes opciones de calibres, manteniendo siempre los mismos principios de calidad y exclusividad para el resto de componentes.

    Siempre además con series limitadas que mantendrán su valor a lo largo de muchas décadas…gracias de nuevo, Javier.

  35. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Me gusta eso de «ofrecer diferentes opciones a los clientes». ¡Estáis consiguiendo impacientarme!
    De STP el trato con las pequeñas marcas es además muy agradable, te tratan como si fueras una grande y eso se agradece, además de sorprender viniendo de Grupo Fossil.

  36. Yo lo que veo que Alejandro siempre sea en Zona casio o en esta entrada siempre se queja del precio de los relojes, que el Casio GMWB500 de 500 euros también es carísimo cuando se han vendido una barbaridad. Nada es caro si hay suficiente gente dispuesta a comprarlo. Que yo no pueda comprar un jersey de Loro Piana de 2000 euros o un Porsche no significa que sean caros, son caros para mí, que no tengo esa capacidad.

  37. Buenas noches amigos.

    En cuanto al precio elevado o no, desde mi punto de vista, está en la relación entre coste (materiales, fabricación, comercialización…) y precio de venta. Puesto esta relación, no sabía de la marca Loro Piana (pero he visto su página web o algún sitio que lo vendía) y puedo afirmar que aunque la lana fuere de oveja virgen esquilada en la tercera luna llena de un año bisiesto y tejida por tres gentiles rubias nacidas en el quinto mes… me parece caro ¡no! lo siguiente.
    [ es broma; es lana de Vicuña muy escasa y carísima]

    El precio es subjetivo.
    Buenas noches amigos.
    Un poco de humor.

  38. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    David, bienvenido. Siento discrepar contigo. Según tu argumento si el GMW-B5000 te parece caro es porque no lo puedes comprar. En mi caso tengo un GMW-B5000D, lo he podido comprar, pero aún así me parece caro.

    El motivo creo que se debe a que el adjetivo caro tiene dos acepciones según su definición:
    1. Que tiene un precio elevado o cuesta mucho dinero.
    2. Que tiene un precio elevado en relación con otros bienes semejantes.

    Yo me rijo por la segunda. Considerar el precio de algo siempre debe ser en referencia a otra cosa. Desde el punto de vista tradicional, un reloj que cuesta 500€ y que no monta cristal de zafiro es difícilmente justificable hoy en día (por más que Seiko también lo haga).

    Pero por el otro, si lo comparamos con el GW-5600 que también tengo y que cuesta 139€ nos damos cuenta que el GMW-B5000 cobra 360€ más por: módulo con LCD STN, caja de acero, bisel de acero, brazalete de acero. Es decir, si ese acero cuesta 360€, más que muchos relojes completos eso significa que el 5000 es caro, no es competitivo.

  39. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Pienso lo mismo Sergi. Continuando con mi ejemplo donde digo que un GMW-B5000 que es esencialmente igual que un GW-B5600 me parece caro, lo mismo diré de Porsche. No es lo mismo un Porsche con motor Volkswagen, que un Porsche con motor Porsche.

  40. Hola Javier, no me refería a mi, yo compré el GMWB5000D, quería decir que Alejandro siempre en todo comentario hace mención a que es caro, yo el reloj no lo comparo con otros Casio, lo comparo con otros relojes de 500 euros que veo mucho peor terminados sean Hamilton, Citizen, Seiko o Tissot.

  41. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    No lo sé David. Habría que entrar en detalles concretos y asignar un peso subjetivo a cada aspecto. Por ejemplo el brazalete del GMW-B5000 me parece estupendo, mejor que en Tissot de ese rango de precios. Sin embargo, no cuenta con cierre de seguridad, sólo pulsadores, algo que sus rivales si traen. La tapa trasera roscada es también muy bonita y bien acabada, algo que no se ven en otros 200M de ese precio. En cambio su cristal mineral le hace perder.

    Quiero decir que en valor absoluto tampoco es que sea un claro vencedor en la franja de los 500€, lo cual no quita que tenga cosas concretas en las que nadie le iguale.

  42. A estas alturas, poco que añadir a una magnífica entrevista y a unos comentarios constructivos.

    Por decir algo, desde el punto de los intereses de las industria relojera de Suiza y Japón yo veo sentido a que suban los precios. Buscan posicionarse en los segmentos de precio medio-alto y alto, y están ‘educando’ al público en ello.

    Suizos y japoneses saben que los segmentos medio y bajo más pronto que tarde van ser a para la industria relojera de China, cuyas economías de escala son brutales.

    Yo estos días estoy utilizando un Cadisen C-1030G [1], al que le he puesto una correa de cuero; la de malla que trae no es de mala calidad, simplemente no me gusta.

    A cambio de los poco más de 50 EUR que pagué por este guardatiempo tengo un reloj automático que, entre otros, cuenta con una caja de acero, resistencia al agua de 5 ATM, movimiento automático con más de 40 horas de reserva de marcha, un indicador ésta, fechador y parada de segundero. Nunca lo he ajustado, no obstante mi unidad adelanta unos 15 segundos / día.

    ¿Qué puede hacer la industria relojera suiza o japonesa para competir contra relojes así? En los segmentos bajo y medio, poco más que intentar llevarse su parte del pastel vendiendo movimientos.

    [1] https://www.youtube.com/watch?v=OB6S2A4DoTQ

  43. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Me temo que es así un relojista. Y no sólo de fabricantes chinos que cada vez lo hacen mejor, prueba de ello es tu Cadisen, Pagani Design o los Steeldive. Es también el cambio de mentalidad. En la gama baja los smarwatches asequibles y las smartbands están desplazando a los relojes. Muchos trabajadores que veías con Casio F-91W o Casio MQ, con Mareas o Nowleys baratos ahora se han pasado a las smarts. Las marcas buscan su nicho rodeando al reloj de lujo, cosa que no es así y no es justificable. Pero mientras haya gente que los pague ahí seguirán.

    Pienso que en el fondo les da igual ganar 1000€ vendiendo 10 relojes (100€ por cada) que ganar esa misma cantidad vendiendo uno sólo.

  44. Lo he intentado, pero no he conseguido que el reloj me guste. En mi opinión el diseño de la esfera es desafortunado.

  45. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    En eso no se puede hacer nada un relojista, cada uno tenemos nuestros propios gustos y eso no es malo. Nos hace diferentes y da la opción a que diferentes marcas nos den diferentes piezas.

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