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Estilos de relojes

Después de los tipos de correa de relojes continúo la tarea divulgativa en horología hoy para hablar de estilos o tipos de relojes. Si no los visteis en su día, podéis leer también El lume en los relojes, Tipos de aguja en un reloj o el Tipos de cristales en relojería de zafiro plano.

Según su diseño

Teniendo en cuenta el diseño o la inspiración del reloj clasificaremos los relojes en las siguientes categorías.

Divers o buceo
Los relojes acuáticos, de buceo o divers en inglés son relojes pensados para las actividades en el agua. El desarrollo del buceo ha sido muy largo por lo que en los relojes de buceo es mucho más corta. En 1927 Rolex lanzó al reloj su primer reloj sumergible, el Oyster. Una pieza que llevaría la británica Mercedes Gleitze cuando intentó cruzar a nado el Canal de la Mancha. Además de por su resistencia al agua se caracterizan por su legibilidad, tanto a la luz del día como bajo la oscuridad que podemos encontrar a grandes profundidades en el mar.

Dentro de esta terminología cabe diferenciar entre relojes de buceo, y relojes tipo buceo, siendo los segundos aquellos que se inspiran en esas características, pero que no necesariamente tienen que ser capaces de resistir grandes presiones.

Un reloj de buceo suelen ser apreciado por ser un guardatiempo robusto y resistente, a fin de cuentas está concebido para resistir unas duras condiciones de uso, por lo que en circunstancias normales también son muy resistentes.

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Fliegers, pilot o de piloto
Los relojes de piloto, pilot, flieger o relojes de aviador tienen su origen en 1906 cuando el relojero Louis Cartier regaló a su amigo Alberto Santos-Dumont, un pionero del aire que sería el primero en el mundo en completar un circuito aéreo predefinido (plan de vuelo), mediante un aeroplano a motor. El reloj que pasaría a ser conocido como Cartier Santos y que con ciertos cambios, todavía se incluye en el catálogo de la marca.

Si la virtud de un diver es su resistencia, los fliegers están concebidos para resultar legibles y precisos. Su uso como herramientas de navegación, muchas veces en vuelos nocturnos lo requerían.

Con raíces comunes, hoy en día suele diferenciarse entre un reloj de vuelo o navegación, aquellos que permiten realizar cálculos en base al tiempo como el Breitling Navitimer o que cuentan con doble huso horario, y los de piloto.

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Relojes marinos
El origen de los cronómetros de marina se remonta a John Harrison (1693-1776), un relojero inglés que diseñó y puso en funcionamiento el primer cronómetro marino de alta precisión, con el cual era posible determinar la longitud con exactitud cuando se habían recorrido largas distancias. El término cronómetro aducía a su extremada precisión, algo que inicialmente requería que el reloj tuviera grandes dimensiones y tuviera que instalarse de manera fija o permanente en el navío. Con el paso del tiempo esos cronómetros llegaron a poderse extraer de sus cajas y usarse como relojes de bolsillo, para finalmente, dar el salto a los relojes de pulsera.

Se caracterizan por sus líneas simples y legibles, usualmente monocromáticas y con esferas en color blanco, rindiendo tributo a aquellos relojes de bolsillo o que se instalaban en el barco.

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Field, de campo o de trinchera
El reloj militar, de trinchera, field o de campo surge ante la creciente necesidad de la medición del tiempo con la Primera Guerra Mundial, contienda bélica que además popularizó los relojes de pulsera o muñeca.

Al comienzo de la guerra, los relojes de bolsillo eran un equipamiento clave para las tropas británicas, tanto es así que a partir de 1916 los relojes de trinchera formaban parte del la lista de equipamiento de los oficiales ingleses. Se caracterizaban por sus manecillas e índices luminosos para poderse ver en la oscuridad. Originalmente equipaban un protector metálico que protegía el cristal de la esfera ante posibles golpes.

Si bien comparten muchas características con los relojes aeronáuticos, diferencias en cuanto a diseño, tamaño (mayor en los de piloto) y usualmente ofreciendo mayor resistencia superior en los de campo los hace diferenciarse.

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Racing o de carreras
Los relojes de carreras se remontan como el caso de los de aviador a los orígenes de las competiciones del motor. En ellas siempre fue necesario que tanto el piloto como el resto de los miembros del equipo pudieran contabilizar con precisión el tiempo transcurrido. Habitualmente ofrecían complicaciones de cronógrafo, tanto en relojes de bolsillo como de muñeca.

Las primeras carreras de automóviles comenzaron de manera natural al tiempo en el que surgió éste allá por finales del siglo XIX. La medición del tiempo siempre estuvo presente, si bien lo que hoy en día asociamos a reloj racing aparece en 1932 con el Heuer Autavia, un reloj para cockpits de aeronaves y automóviles que dan paso a sus versiones de pulsera Autavia (1962), Carrera (1968) y Omega Speedmaster (1968).

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Ferroviarios
Los relojes ferroviarios, o de ferrocarril, tienen un origen común al de los relojes de marina, y quizás por eso hayan perdido algo de su encanto. La historia del ferrocarril comercial se remonta a 1930 con la apertura de la línea que unía Liverpool y Mánchester. Si bien no es hasta su expansión por Estados Unidos en que empieza a ponerse de manifiesto la importancia de la coordinación horaria. Empleados del ferrocarril empiezan a portar relojes de bolsillo que se estandarizan en base a criterios de usabilidad y de precisión. Son relojes que como los de piloto, deben ser legibles y precisos. En este caso los habituales son con esfera blanca y números arábigos en negro.

Poco queda de aquella necesidad en relojes de bolsillo, así que no hay demasiadas marcas que les rindan tributo. Sí que quedan otro tipo de adaptaciones, como los conocidos relojes de estación que Mondaine o Ball han adaptado a los relojes de muñeca, instrumentos por otro lado, que nunca fueron usados oficialmente abordo del tren.

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Elegantes, clásicos o de vestir
Los relojes elegantes son quizás los más antiguos de todos, herederos de la época en que los relojes eran caros y solían usar joyas o metales preciosos. Son de diseño clásico, ya sea en forma minimalista o tradicional. Es el reloj que uno escogería para ponerse en una boda.

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Deportivos
Los relojes deportivos son difíciles de definir, vendrían a ser aquellos que son informales y por tanto no entran en ninguna de las categorías anteriores.

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Digitales
Estrictamente hablando los relojes digitales representan una forma de visualizar la información, si bien ese paradigma diferente suele conllevar que a nivel de diseño también sean distintos, aunque no tiene porqué. En los movimientos de cuarzo se suelen caracterizar por una pantalla LED, LCD o tinta electrónica ocupando la esfera. En el caso de los relojes mecánicos se le llama también «jumping hours».

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Según sus funciones

Si categorizamos los tipos de reloj considerando sus funciones, o la información que presentan, serían:

Sólo hora (una, dos o tres agujas)
Aunque se les llama «sólo hora» o «tres agujas», de forma no escrita se permite que además den la fecha (día del mes), o incluso también el de la semana. Pueden tener tres agujas que no necesariamente deben ser centrales, llegando incluso al caso del monoaguja con sólo una manecilla.

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Cronógrafos
Los relojes con cronógrafo, además de ofrecer la hora como los anteriores, incorporan un cronógrafo, que además, puede complementarse por otras complicaciones como la fase lunar.

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Multifunción
Los relojes multi-función no cuentan con cronógrafo, pero ofrecen complicaciones que van más allá de la hora. Puede ser la fecha, el día de la semana o el mes en una subesfera, un indicador de reserva de marcha, la fase lunar, el día/noche.

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19 comentarios en “Estilos de relojes”

  1. Buenos días Amigos.
    Como siempre didáctica entrada y bien estructurada que complementa la serie introductoria.
    Personalmente Javier me parece como buen punto de partida para desarrollar cada punto, por ejemplo, reloj vestir: correa, corona, tamaños… O también, si te sirve, tipos de astas del relojes: estándar no estándar, integrada, oculta….
    Son ideas Javier.

    Que pasen un buen Sábado.

  2. Pedazo post te has currado macho… Quedo flipado. Claro que si entras a estilos tienes una variedad infinita, pero centrándote en los principales y en los analógicos en concreto, te ha quedado bastante completo. Hecho a faltar cosas como mis favoritos, los LCA, pero vamos supongo que todo es imposible de meter, a no ser que sea una enciclopedia de la relojería.

    Los monoaguja me gustan mucho también.

  3. Buenos dias D Javier, Sergi y demas amigos.
    Muy util el artículo para los que se inician en el apasionante sendero de los relojes.

    Con su permiso D Javier me gustaria añadir varias clasificaciones mas sin llegar a ser absoluto, pues la amplitud creativa relojera puede hacer que no haya limites de cantidad en la lista de estilos.
    De las clasificaciones que considero primarias solo añadiría una que seguro por obvia habeis omitido, Mas sabiendo lo diluida que está la linea que los separa en la actualidad:
    Los relojes para caballeros y los de damas

    Con un ejemplo a su lado entre parentesis aparte incluiria las siguientes subcategorias:

    Los relojes arte (Van Cleef)
    Los bulky (Ultrapesados de Invicta y Swiss Legend)
    Los relojes eroticos (Sven Andersen)
    Los ultraslim (Piaget altiplano)
    Los de calibres de alta frecuencia
    Los recientes Smartwatch
    Los relojes espias (Siiii, los hay de veras)
    Los relojes con soneria (Grand Chime)
    Y por supuesto una categoria especial y unica para los relojes antichoque ultraresistentes:
    Los G-Shock de Casio

    Y paro porque la lista se hace interminable y no pretendo aburriros.

  4. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Muchas gracias Sergi. Creo que este tipo de artículos ayudarán mucho aquellos que se están iniciando o van a iniciarse en esta bonita afición. Les da una pincelada, en este caso de estilos de reloj, intentando abarcar una gran variedad, pero con explicaciones sencillas y fotografías de ejemplo. No se me había ocurrido pero no es mala opción lo de ir desarrollando cada categoría, entrando de ese modo más en los diferentes detalles.

  5. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Gracias por el comentario Nicole. Es cierto que ha sido muy laborioso, en relojería hay, afortunadamente, una abrumadora variedad. Intentar cubrirlos todos y estructurarlo de forma lógica ha sido laborioso. Pero el resultado creo que vale la pena.

    Sé que te gustan los LCA, y quizás debería al menos haberlo mencionado dentro de los digitales, al igual que mencioné los monoaguja en los relojes «sólo hora». Disculpa la omisión.

  6. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    En una de las aproximaciones varias los separé por sexos ARB CuentaTiempos. Sin embargo me encontré que eso terminaba limitando la explicación. Típicamente un reloj de buceo es masculino, pero el Rolex Submariner y sus homenajes, los vemos también en manos de mujeres. ¿Dónde coloco entonces esos divers? ¿En hombre o mujer?

    Te doy la razón en que debería haber mencionado esos estilos de reloj, los ultraslim que van dentro de relojes clásicos o elegantes, los «bulky» entre los deportivos… Y mi gran error, no haber citado los smartwatches.

  7. Nada de error D Javier. Tu artículo quedó redondo. Yo solo me extendí a subcategorias por ampliar un poco y motivar a los lectores novatos a buscar y conocer. Ya te digo que cada cierto tiempo encuentro por ahi en la web y a veces tambien en la vida real, ejemplares que me dejan botao’ como se dice por acá por mi tierra, que no entran de lleno en ninguna categoría. Como el recien llegado «MAD Friends Edition» de la innovadora firma «MB & F» , un inclasificable por donde quiera que lo mires. Es muy interesante este tema que haz empezado hoy.

  8. Uff… se me olvidaba un reciente reloj que esta dando mucho de que hablar en los circulos de conocedores de alta relojeria.
    El Frederique Constant Slimline Monolith Manufacture. Un calibre con una frecuencia de 40 Hercios. Toda una revolucion en el sistema de escape. Si prospera, que parece que si, daria nombre al estilo «Mecanico superpreciso» algo no conocido hasta la fecha. Un reloj para amantes de la exactitud sin tener que caer en los brazos del Cuarzo.

  9. Offtopic, su version en acero vale solo 4500 euros. Una cifra muy amigable con el comprador, si se compara lo que ofrece, contra otros relojes bastante menos precisos, de firmas establecidas suizas y alemanas. En cambio su version en oro no lo es tanto pues se dispara hasta los15000 euros.

  10. Excelente, aparte de la labor de divulgación, este tipo de reseñas instructivas han demostrado ser también estimulantes para los aficionados y seguidores habituales del mundillo, sirvan como prueba las agudas aportaciones de los amigos del blog. Por cierto, muy original y divertida la foto con el patito, no la recordaba.

  11. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Muy cierto lo de MB&F, una marca que hace cosas diferentes ARB CuentaTiempos. Y por supuesto, me quedo con esas ideas anotadas, a ver cómo las desarrollo.

    Del FC-801 de Frederique Constant, efectivamente es un soplo de aire fresco en relojería mecánica, una mejora de lo que hizo Zenith. Lástima que apenas haya información, por ejemplo no he encontrado una buena animación de su movimiento, tampoco ningún indicativo de su precisión. Así que para ilustrar, dejo un vídeo del Zenith que publicaron en Hondinkee, que es una maravilla:

  12. Excelente artículo Guti, para seguir conociendo más de este mundillo. Una auténtica clase de relojería, muchas gracias amigo.
    Saludos a todos.

  13. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Muchas gracias Ricardo. En eso seguiremos, hablando de relojería, probando relojes y divulgando esta bonita afición.

  14. El amigo Un Relojista en su pagina numero 2 tiene un post donde se ve el organo regulador en movimiento del Frederique Constant Slimline Monolith Manufacture.
    Aqui debajo le dejo el link:

    https://unrelojista.wordpress.com/2021/03/27/movimiento-fc-810-monolithic-manufacture-un-cambio-en-las-reglas-del-juego/

    Por cierto, la frecuencia es muy superior a la del Zenith y su organo regulador es distinto, mas capaz y a la vez mas sencillo. En la simpleza está su exito. Suple el solo a un grupo grande de piezas.

  15. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Yo creo que me falla la memoria ARB CuentaTiempos. Recuerdo ese artículo, incluso comenté en él. Sin embargo a la hora de buscar ejemplos, no fui capaz de acordarme.

  16. D Javier investigue un poco mas sobre la cuestión Zenith Defy vs Frederique Constant Slimline Monolith y aqui te actualizo:

    El Defy Extreme equipa el calibre El Primero 9004, un movimiento de carga automatica excepcional en el sector relojero. Este mecanismo en su cronógrafo es capaz de ofrecer una excepcional precisión gracias a un escape dedicado exclusivamente a esta función, que oscila a 50 Hz, (Increible, 10 Hz por encima del Frederique Constant que late a 40 Hz) lo que equivale a nada menos que 360.000 alternancias por hora.
    Ahora bien esto sucede solo en la parte cronografo de ese calibre, no asi en su mecanismo para horas, minutos y segundos. (y aqui es donde el Frederique Constant saca pecho) Las indicaciones convencionales del tiempo en el Zenith, las controla un segundo escape que oscila a 36.000 alternancias por hora, una frecuencia 10 veces inferior a la de su cronógrafo y muy por debajo del Frederique Constant Slimline Monolith. Este esquema de escapes divididos en el Zenith Defy permite cumplir con una doble exigencia; una altísima exactitud en las mediciones del cronógrafo y una más que respetable reserva de marcha de 50 horas en su apartado reloj, dos parámetros que a priori son incompatibles con un sistema convencional de un solo escape.
    Resumiendo: El Zenith Defy es una maravilla unica en la relojeria, pero el Frederique Constant Slimline Monolith lo ha llevado a donde de verdad tendrá una repercusión mucho mas grande en los calibres mecánicos del futuro. Solo queda esperar que el paso del tiempo confirme esto (si la situacion global de la industria relojera tambien lo permitiera, sumado a temas pandemia y crisis economica en general)

  17. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Me gusta mucho el Frederique Constant Monolith, ARB CuentaTiempos. Y creo que sienta las bases para una revolución relojera, ya que aunque no sea copiado por otras marcas, será el fundamento de otras técnicas. El problema es que hasta al menos de aquí a 10 años que llegue a alguna firma más económica, seguirá estando al alcance de sólo unos pocos. Y que conste que 4.000€ por un reloj sólo por el movimiento ya está justificado. A fin de cuentas hay marcas que cobran eso mismo por un simple ETA 7750 remarcado.

  18. Lástima que sólo que haya que caer en una hipoteca (y si te la conceden, que esa es otra xD).

    Otra cosa es que se generalice. En fin… que ya veremos.

  19. Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

    Ya lo decía mi madre Alejandro, todo no puede ser a la vez. Primero lo primero y el resto ya llegará cuando se pueda.

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