Dentro de la sección de entrevistas a protagonistas del sector relojero español, hace unos días pudisteis leer la correspondiente a Héctor Pérez Salgado, el fundador de la marca Minor Watches. En ella se ofrecía a que publicase una review de su modelo Heritage, algo que acepté encantado.
Como comentábamos en aquella conversación me parece que el Minor Heritage es un reloj que tiene los puntos fundamentales que me atraen: Un reloj con diseño original, un grado de calidad y prestaciones difícil de encontrar a ese precio, y en suma, un guardatiempo que merece la pena analizarse en profundidad.
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 10,5mm de alto |
| Corona | A presión de acero |
| Esfera | Beige |
| Bisel | Fijo de acero |
| Cristal | Zafiro |
| Lume | Sí |
| Trasera | Acero inoxidable roscada con ventana de exhibición |
| Correa | Cuero marrón de 20mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, día del mes |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Sellita SW200. 28.800 vph. 26 rubís |
| Complicaciones | Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual |
| Prestaciones | 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día |
| Origen | Diseñado en España. Swiss Made |
| Garantía | 3 años |
| PVP | 766€ (Oferta 500€) |
| Distribuidor | Minor Watches |
Introducción
Héctor Pérez Salgado y Santi Pérez Salgado son los hermanos fundadores de Minor Watches, la empresa con sede en Orense que parte del legado relojero del abuelo de ambos que se apellidaba “Menor”. Su concepto es bien sencillo: Ofrecer un reloj con un diseño diferente, y las mejores calidades posibles en su precio. Comenzaron a trabajar en su idea en 2018, y no ha sido hasta ahora, finales de enero de 2022 momento en que han lanzado su reloj: El Minor Automatic Heritage.
Tenéis muchos más detalles, y en primera persona, en la mencionada entrevista a Héctor Pérez Salgado, así que no me reiteraré en ese sentido. Sí que diré que incluso antes de conocerle personalmente me sentía muy identificado con los valores de la marca, una producción lo más local y cercana posible, pero con unos estándares que sobre el papel son superiores al de marcas establecidas tanto nacionales como extranjeras.
Su primer, y único modelo hasta el momento, el Heritage sigue el concepto que ellos denominan “Modern Classic” con unas líneas inspiradas en los relojes de los años 60, pero que no son una réplica de ellas, sino más bien una reinterpretación libre. Yo lo defino como un “Neoflieger”, es decir, un reloj con estética de piloto, pero actualizada. Por supuesto ese concepto se acompaña de todos los estándares actuales, tanto en dimensiones, como en los materiales escogidos.
Fotografía cortesía de Silvia Meno
Se parte de una combinación de diferentes acabados de caja (cepillado, pulido o recubrimiento PVD), diferentes colores de esfera (negro -black-, gris -elegance grey-, azul -electric blue- o crema -classic beige-), diferentes colores de manecillas e índices, diferentes colores de correa artesanas (negro, marrón oscuro, o marrón claro), diferentes colores de los pespuntes (negro, azul, naranja y beige). El resultado es un total de 25 variantes, donde por supuesto no todas las combinaciones están disponibles.
La marca ofrece acceso a base de todas esas características individualmente, lo que proporciona un listado transversal de modelos. Para no complicar esta segmentación nos centraremos en los modelos de esfera “classic beige”, que os darán una idea de las opciones:
- Minor Automatic MH-A134: Correa negra con pespuntes negros.
- Minor Automatic MH-A123: Correa marrón oscuro con pespuntes azules.
- Minor Automatic MH-A121: Correa marrón oscuro con pespuntes beige.
- Minor Automatic MH-A113: Correa marrón claro con pespuntes azules.
- Minor Automatic MH-A111: Correa marrón claro con pespuntes beige.
Presentación
Recibimos el reloj en una caja de cartón de color negro, es totalmente estéril, y aunque tiene buen aspecto no anticipa la agradable sorpresa que tendremos acto seguido.
Lo primero que ocurre es que nos aparece una tarjeta de forma cuadrada que nos agradece la compra. Está escrita a mano por el propio Héctor Pérez y evidentemente cada una de ellas es única. Demuestra que el fundador de la empresa nos ha dedicado unos segundos a nuestra adquisición, y de cara al cliente pone en relieve un cuidado y una diferenciación que me encanta. No es la primera vez que alabo este tipo de iniciativas, enormemente valiosas a pesar de que no cuesten dinero. Algo que las micromarcas tienen la oportunidad de hacer, y que les permite ofrecer algo distinto a las grandes, que de otro modo lo tendrían imposible con centenares de miles o hasta millones de relojes vendidos anualmente.
Porque una vez que le retiramos la cubierta nos encontramos con una caja de madera natural lacaba en negro, tiene un aspecto muy noble, como el de un piano, y la sensación que produce es magnífica. El contraste nos lo dan las letras “MINOR” en color blanco que resultan enormemente legibles y que llaman nuestra atención. Me imagino que para un profano que lo recibiera como regalo, si dijera “Minor Watches” en vez de “Minor” destaparía gran parte de la sorpresa.
Las bisagras son metálicas, e incluso el detalle de su base aterciopelada para que no deslice ni castigue la madera donde la coloquemos manifiesta esmero hasta en las cosas que no se ven fácilmente. Algo que personalmente valoro mucho, y que termina siendo un identificativo de que todo lo que no se ve, esté igual de bien hecho.
Llega el momento de abrirla, dejando al descubierto un agradable terciopelo negro sobre el que reposa el Heritage. Una “M” sobre la cubierta nos recuerda que es un “Minor”.
La dotación consiste únicamente en una tarjeta de garantía internacional (válida por 3 años según establece la EU), puesto que la marca ha previsto que el manual de instrucciones se descargue de manera digital. Lo tenéis aquí (36 MB. en formato PDF). Me gusta tenerlo también en papel, pero estrictamente hablando creo que soy de los pocos que lo valoran, así que por motivos de sostenibilidad, no me parece mal.
Diseño y construcción
El Minor Heritage monta una caja de acero inoxidable 316L con 42 milímetros de diámetro, en esta variante los acabados son íntegramente cepillados en mate. Son unas formas funcionales que podrían perfectamente corresponder a un reloj de trinchera, incluso por el grosor, que es bastante plano (10,5mm), considerando que monta un calibre de carga automática.
Cuenta con un bisel externo fijo, también de acero cepillado.
La corona mantiene el cepillado y el acero inoxidable como material. Va firmada con la “M” de Minor y funciona a presión, más que suficiente para un reloj que es resistente al agua 5 ATM o 50 metros.
La vista se fija directamente en la esfera. De un color crema idéntico al de las natillas. Suficientemente vivo como para alegrar y transmitir energía positiva, pero sin que llegue a cansar o a resultar estridente. Es la definición del “Modern Classic” por el que apuesta la marca pero llevado a la práctica. El color beige hace que la esfera parezca muy amplia, como si fuera más grande y diáfana de lo que sus contas nos indican.
El interior es minimalista, con elementos en negro que pueden dar la impresión de estar pintados. Cuando nos fijamos descubrimos que la marca, el “automatic”, los numerales y los marcadores de minutos efectivamente lo son. Sin embargo los índices redondeados en realidad están aplicados y tienen contornos plateados pulidos. Suelen reflejar la luz de su cercanía, así que lo habitual es que no percibamos el color plata sino el negro.
Se alternan los numerales (que son tipo minutero al más puro estilo flieger) en las horas impares con los índices en las pares. En el 12 encontramos un doble índice que le da un aspecto característico.
El cristal es de zafiro plano que sabéis que en la mayoría de los casos es mi opción predilecta. Ofrece una transparencia muy buena, pero por encima de ello incorpora un tratamiento antirreflejos o AR de una eficacia excepcional.
Otro detalle que me gusta mucho, y que no es usual encontrarse es que va enrasado por debajo del bisel, así que jamás sobresale quedando mucho más protegido.
Las agujas son de tipo lápiz, pero con el extremo redondeado. Además los contornos van en el mismo color crema de la esfera. Teniendo en cuenta que son distintos materiales, tiene mérito que hayan conseguido clavar el mismo tono. El contraste de lectura lo proporciona la zona central, que va en color negro, y que es excelente, no importa si hay mucha luz, como si hay poca. En algunas fotografías oficiales a veces puede parecer que son doradas, pero como digo no es así, son del mismo beige mate.
Se ha usado Swiss Super-LumiNova como material luminiscente, es la poco usual variante negra que tiene esa tonalidad a la luz del día, pero que en la oscuridad se transforma para mostrarse en color verdoso. Su rendimiento no es espectacular, aunque tampoco se pretende en un reloj de estas características. Resulta suficiente para ver la hora, sobre todo porque sus manecillas e índices, al tener más superficie son más brillantes y más duraderos. Estéticamente el aspecto con los numerales intercalados queda genial.
La correa es de cuero vacuno, fabricada en exclusiva para Minor por el afamado jiennense Jacobstraps. Son una delicia, un cuero grueso que resulta duradero, pero que a la vez es suave y delicado con nuestra piel. Tiene 20mm de ancho en las asas y es de color marrón. Destacan todas las costuras con hilo azul, incluyendo las que cierran las dos trabillas. El reverso va firmado por Minor, al igual que la hebilla que lleva la eme de la empresa. Es de acero inoxidable, y al igual que la caja tiene acabado cepillado. No sé si van a juego con ella, pero al menos en esta combinación conjuntan a la perfección.
Lleva una tapa trasera de acero inoxidable roscada. Incluye una ventana de exhibición que también es de cristal de zafiro, dejándonos apreciar el movimiento y el rotor ligeramente personalizado y firmado por Minor. Cada unidad va numerada, mostrándose en este caso con el 190 que vemos grabado a láser acompañando al resto de características principales del reloj.
Dispone de una ventana de exhibición para poder apreciar el calibre y su movimiento. En este caso es de cristal de zafiro en vez de vidrio mineral como hacen las marcas que incluso le doblan en precio. Puede parecer un capricho porque en la muñeca no va a sufrir ningún tipo de arañazo. Sin embargo si en alguna ocasión lo posamos en una superficie más dura que la madera, como por ejemplo una mesa metálica o de cristal, agradeceremos esa dureza extra.
No hay cifras oficiales en cuanto al peso, según las mediciones con mi balanza de precisión, ha sido de 85 gramos, el valor esperado en un reloj de calidad y con correa de piel.
Movimiento
Los de Minor han confiado el movimiento del reloj a un calibre Sellita SW200, es una maquinaria fiable y reconocida, que late a alta frecuencia (28.800 vph) y cuenta con 26 rubís. Un diseño basado en el legendario ETA 2824 al que se le han aplicado leves mejoras. Ofrece carga automática con rotor bidireccional y remonte manual, así como parada de segundero.
El grado de ejecución o acabado es el estándar, es decir que según el fabricante ofrece una precisión media de +/- 12 segundos al día y máxima de +/- 20 spd. Siempre, ajustada en dos posiciones. Su reserva de marcha mínima es de 38 horas, y típicamente de 41. Es la misma maquinaria y en el mismo grado que el Iron Annie Flight Control, de modo que os emplazo a sus especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF) si queréis más información.
Puesto en el cronocomparador he medido un desfase diario de 9 segundos por día, es una buena cifra sin poderse considerar excelente, si bien acreditando una gran homogeneidad que es también digna de mención.
Es un movimiento de uso muy agradable, tanto a la hora de darle cuerda manualmente, como de mover las manecillas para ajustar la hora. En la muñeca es silencioso, y el barrido a 8 saltos por segundo que efectúa la segundera sobre la esfera es enormemente suave.
El problema es que es un calibre que viene nativamente con fechador, aunque éste no se use en el reloj. De manera que la segunda posición de la corona es fantasma, es decir desplaza los engranajes del disco fechador aunque no sea visible. Intuyo que el problema es de abastecimiento, ya que los de Sellita ofrecen sus SW200 en dos variantes, la más habitual “a” (SW200-1a) dotada de mecanismo de fecha, y la “b” (SW200-1b) sin él, que habría sido la ideal en este reloj.
Sensaciones
Estáticamente el reloj es una maravilla. Aunque el bisel es bastante grueso, la sensación es justo la contraria, mostrando una esfera limpia y de generosas dimensiones. El color escogido para su superficie tiene mucho encanto, transmite una sensación de calma y optimismo. Las costuras azules en la correa de cuero vacuno le dan un toque diferente, pero no impiden que la mirada se concentre en la esfera.
En la muñeca se siente como un guante. La suavidad y la flexibilidad de la correa es, pese a su grosor, una reconocida muestra de artesanía en el sector. Es ligero y bastante plano, lo que no nos dará ningún problema con puños de camisa ceñidos. Cuando vestimos formalmente y se encuentra bajo nuestra manga, obviamente pasa desapercibido, pero en cuanto subimos la manga para consultar la hora, la esfera color crema llama la atención de entrada. Si nuestro interlocutor tiene dotes de observación se fijará también en los detalles en azul.
Con un tamaño de 42 milímetros, quizás se lleve como algo menos, tal vez 40,5 o 41mm, en parte por lo equilibrado que está el reloj, pero también por una distancia entre asas de 48mm. Un Hamilton Khaki Field también de 42mm y con un diseño de caja parecido ronda los 50-51mm.
A tenor de lo visto, y sin tener ni idea en cuanto a diseño, me planteo si una ventana de fecha con el fondo negro y situada a las 6, no habría podido ser una opción recomendable.
El reloj gana en la realidad, me gusta mucho más que en las fotografías que había visto. Tiene un diseño original, pero a su vez es muy legible. Dos cosas diferentes de compatibilizar.
Conclusiones
Creo que el Heritage es un reloj que ofrece unas cualidades técnicas muy interesantes y difíciles de ver, por no decir imposibles, en esa gama de precios. Si además de eso le juntamos un diseño único y reconocible, me parece que es una alternativa muy recomendable. A 500€ que tiene de precio promocional es complicado encontrarle rivales, porque no hay ningún reloj Swiss Made que ofrezca un diseño parecido. Es cuestión de prioridades, si nos vamos al mencionado Hamilton Khaki Field Auto con un PVP de 585€, podría llegar a ser más económico que el Minor si aprovecháramos descuentos puntuales. A su favor ofrece un diseño histórico, un buen reconocimiento de marca, una reserva de marcha superior, pero un calibre inferior y una trasera de cristal mineral.
Sobre la experiencia de compra, todo perfecto. Envío por DHL, con diferencia la única empresa de logística que vale la pena, y recepción del pedido justo al día siguiente. Por supuesto, sin coste para el comprador, al menos en el territorio peninsular.
Me gustaría poder ir viendo la evolución de Minor Watches en los próximos meses, que las ventas tiren y que ello permita lanzar nuevas variantes: ¿Esfera crema con caja PVD? ¿Versión con fechador? Sería estupendo.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Diseño diferente y legible Materiales excelentes para su precio |
Posición de corona fantasma Instrucciones sólo en digital |
Valoración
| Diseño | 9 |
| Materiales | 8 |
| Acabados | 8 |
| Rendimiento | 6 |
| Calibre | 7 |
| Prestaciones | 6 |
| Precio | 8 |
| MEDIA | 7,4 |
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La verdad el reloj es muy bonito pero hay dos cosas que no veo bien. En primer lugar esa super luminova no me gusta demasiado poco llamativa y floja. Yo creo que a mi punto de vista podría ser algo más brillante como lo hacen otras marcas. A parte de que le hubiera quedado de lujo un fechador para combinarlo con esa esfera retro. Por todo lo demás a pesar de estas cosas que no me gustan lo demás es espectacular. Yo creo que tiene futuro está empresa española
Me encantan las agujas de este reloj. Lo que no me gusta ya tanto son los numerales e índices redondos, yo habría puesto numerales arábigos clásicos (o romanos, a poder ser) en toda la esfera. Bajo mi punto de vista si fuese así lo hubiesen clavado, pero esos índices y eos numerales en minutos y no en horas fastidian toda la buena armonía del conjunto.
El problema con la LumiNova es que al ser negra, aunque se use el mejor compuesto que existe, su rendimiento no va a ser igual que la que tiene base verde (C3) o blanca (BGW9) Óscar hostyn. De hecho cuando escribí El lume en los relojes, todavía no existía esta variante que es la más nueva, pero digamos que brilla aún menos que la roja que se muestra en el gráfico. Sobre el fechador, yo también lo pienso, un fechador a las 6 con el fondo negro me parece que hubiera quedado muy bonito.
Seguramente los numerales arábigos le habrían dado un toque más bonito John Izarrebeitia, pero también más convencional, haciendo que fuera un reloj mucho más parecido a cualquier otro. A mi modo de ver, las bolitas son una de las características de este reloj.
Si me permites Guti los minor los veo vintage con estilo militar más bien. Son muy parecidos a los Hamilton khaki, del mismo estilo
A mi me parece un serio cándidato a ser comprado; además la variedad de colores y sus combinaciones es digna de mención. Está pieza me parece que ha sido un esfuerzo encomiable por parte de la marca, además tienen palabra, dijeron en la entrevista que iba para Barcelona a ser reseñado y cumplieron. Y producto español, para mí esto es un plus en lo sentimental. Saludos.
Que chulos y cálidos estos guardatiempos, con ese color crema tan bonito. Se nota bastante sólido. Creo que el detalle del fechador fantasma pueden corregirlo si lo desean fácilmente, de todas formas es un defecto menor a mi parecer. El detalle de la correa creo que no es menor (mira que juego de palabras XD) es muy llamativa y resalta su calidad.
El reloj está muy chulo. Espero que vendan mucho la verdad.
Saludos cordiales Guti
A mi me pasó igual Óscar hostyn, el Minor Heritage es un reloj que toma muchos elementos de los relojes de trinchera, también me vino a la cabeza el Hamilton Khaki que puse al final. Claro que el Hamilton es mucho más fiel a aquellos relojes, de hecho fue un reloj de dotación en la época. Lo que aporta el Minor es la interpretación moderna de ese concepto.
Estoy de acuerdo contigo Sergio RV. Un reloj que vale lo que cuesta y que al mismo tiempo ofrece un diseño con toques muy originales. Como ocurrió con Tempore Lux, aquí me asombra que una pequeña marca pueda hacer un reloj Swiss Made, con correas de Jacobstraps, zafiro con AR y trasera de zafiro a 500€. De verdad que Tissot y otras marcas tendrían que ponerse las pilas.
La correa es increíble Cesar José Maestre, Jacobo Ramírez es un artesano que se lo ha ganado también a pulso; a la altura de la calidad del Minor que es inigualable a ese precio. Lo de la corona fantasma, yo soy de los que les da bastante importancia. No tiene nada que ver con el funcionamiento y es algo que simplemente pasa por ignorar esa posición que no hace nada, pero es como si fuera descuidado. Sé que la mayoría no le dan esa importancia.
Buenas tardes amigos.
Respetando todas las opiniones, a mí si que me gustan los números arábigos le dan un toque más moderno más ponible en un estilo sport. La correa me parece un acierto… Yo lo veo superponible, vamos que antes de comprarme un Hamilton me pillo este de calle. La posición fantasma no me gusta nada, no por la funcionalidad sino porque no es necesario y sobra. A demás, la opción de utilizar los indicadores en 05 deja una buena disposición a la media para poner el fechador.
Yo creo que más que “fastidiar” a los Tisot / certina, fastidia a los Seiko y orient de gama similar. Porque mira que se han subido a la parra los japoneses últimamente.
Que pasen una buena tarde amigos.
Muy bien visto lo de Seiko y Orient Sergi. Es verdad que ambas marcas, con precios oficiales ya elevados sólo han hecho que dispararlos. Efectivamente en ese caso, la diferencia con el Minor es bestial.
Antes que nada Guti, gracias por mostrarnos esta chulada de reloj.
Bueno, pues les comento que a mí -desde niño – me fascinan los relojes sin fechador, esto ha ocasionado mi enamoramiento de los Invicta 1953 (ya tengo 2 y voy por el tercero), ahora, hablando de esta pieza de tu reseña, solo te puedo decir que es el más codiciable para mí de todos los que has reseñado en lo que va del año. El reloj es precioso en todo y el tamaño de caja 42 mm es el límite superior que me gusta, (pues mi preferido es el de 40mm), pero el diseño lo hace parecer un poco más chico de lo que es. Para mí comprable al 100% para la colección. Ah, y por cierto, el asunto del fantasma no me quita el sueño, no me afecta en lo absoluto. Un abrazo y saludos desde México.
PD: Voy a pedir tiempo extra en mi trabajo por causa de estas maravillas jajaja.
Buenas noches Ricardo y resto de amigos.
Ricardo no se me enganche a los invicta… en la próxima galería te llevarás una sorpresa en relación a invicta (habré picado)? mi muñeca portará al fin un invicta y D. Ricardo habrá vencido? Me tragaré esa lupa y lateral marcado que tanto he critacado?…. en la próxima galería saldrá de duda…
Buenas noches y amigos.
Es curioso RICARDO. Yo de niño era como tu. No me gustaban los fechadores, en mi caso no por estética sino por lo de tener que corregir la fecha en los meses que no traen 31 días. Además que para un niño el día del mes no significa nada, es más interesante el día de la semana. El caso es que a medida que crecí me di cuenta que el día del mes me hace falta con mucha frecuencia, varias veces al día. Y entonces empecé a verles la utilidad.
Estoy seguro Sergi. Ya estoy precisamente preparándola. Un Invicta de los que nadie se imagina (no desvelaremos la sorpresa). Ahora en serio, los últimos lanzamientos de Invicta me están gustando, se nota que ha dado un salto para evitar la competencia China. Según he visto, han mejorado también en acabados, así que son unos candidatos estupendos. A mi modo de ver solamente les faltan diseños propios más conservadores y un lume con algo más de calidad.
Y por cierto, que menudo fracaso que fueron/están siendo los Invicta Swiss.
Me gusta el reloj, lo único la esfera negra y números azules. En cuanto al fechador yo soy partidario de ellos, si tiene día de la semana mejor, de por sí tenia(y tengo) un addiesdive apocalypse con calibre NH35, cuando sacaron el steeldive con el NH36, al final acabé cayendo, ya que me es mucho más práctico.
A ver si se animan con los fechadores, por que es un reloj que me gusta.
Cambiando de tercio, hoy he recibido por fin el cronocomparador, aún no le he probado con toda la cacharrería que tengo, pero la diferencia de Longines con el trío de divers japoneses por ejemplo(Mako II, NY040, y el SNK009) se nota y bastante. A ver si para la siguiente galería subo esos 3 con su comparativa.
@Guti, dices que el diseño de alguna forma rememora a un reloj de trinchera y a mí, en cambio, me recuerda más a un diseño Bauhaus.
Una pena la corona con posiciones fantasma, máxime cuando el grosor del reloj se queda en 10,5 milímetros, algo que lo hace muy “ponible”.
Hablemos del manual.
El pdf pesa 5.2MB, que para 17 páginas es mucho.
El formato de la página es vertical-alargado: 381.0mm de ancho y 677.3mm de alto. Realmente son unas medidas enormes que reflejan claramente que el diseño del manual no está pensado para ser impreso.
La primera página, tres líneas de texto y el logotipo, se compone de una única imagen renderizada a 300ppp. Esta es la razón del peso del pdf. El resto de páginas se componen de una única imagen o de varias: no hay texto ni elementos vectoriales. Si el texto y el logo fueran elementos vectoriales (texto como texto con tipografía incrustada o como texto trazado) se podría haber diseñado el manual con un tamaño “normal” y ser legible ampliando. Además como ventaja añadida el documento apenas ocuparía un megabyte.
Del diseño, a parte del tamaño del documento, nos damos cuenta que no está diseñado con páginas enfrentadas. El número de página esta en la esquina inferior derecha en todas las páginas (en lugar de alternar derecha e izquierda). Además el color y el tamaño de los números de página cambia sin motivo aparente. No existe indicativo de idioma en cada página y los títulos de las secciones no tienen una altura fija. La tipografía empleada es de ancho variable (la i ocupa distinto que la m, por ejemplo) y de palo seco, sin adornos, muy legible gracias al espaciado entre caracteres (pitch), algo exagerado pero útil. El espaciado entre palabras es demasiado parecido al espaciado entre caracteres.
En general la impresión que da es un diseño limpio, donde el adorno es la limpieza y escasez de elementos distractores. El mayor defecto del diseño es la falta de consistencia (tamaño y color de los números de página y altura de los títulos de sección). Técnicamente es muy mejorable, siendo el mayor defecto tener el texto renderizado como imagen.
Coincido en que lograr un diseño original es difícil y en este caso está conseguido; luego ya es cuestión de gustos, por ejemplo esta Super Lumi-Nova negra a mí me gusta, en un modelo clásico de esfera blanca quedaría aún mejor. Por lo demás, viendo el cuidado que ponen en los detalles, creo que la firma merece el apoyo ya sólo por ver hasta donde pueden llegar. Gracias por la reseña.
Me pasa lo mismo Lopatin, encuentro super útil el indicador de día de la semana, que además es permanente y no debe ser ajustado. Eso sí, a nivel estético admito que al ocupar tanto espacio, no en todos los diseños queda bien.
Me alegra que le estés sacando partido al cronocomparador. Ya nos enviarás esas fotografías.
Pues fíjate que aunque por simplicidad tiene mucho sentido, yo le vi la mezcla de trinchera y de piloto, pero no Bauhaus un relojista. Viéndolo de nuevo, diría que algo tiene debido a su minimalismo.
Gracias por el análisis Fernando. Me consta que en Minor están trabajando en ellos. Cuando probé el reloj el manual eran 36 MB., cuando tu lo miraste 7 MB., ahora son 5 MB. Estás en lo cierto que su finalidad no es la de ser impreso, sino guardado o consultado en digital.
Muchas gracias Jostma. Es una pieza que puedo decir supera con creces a las que hay afuera a ese precio. Me sorprende que en España seamos tan críticos con nuestras marcas, y cuando aparece una nueva que sí da calidad, pocos sean los que se hagan eco o demuestren interés. Por eso pienso que analizarlas en profundidad es el primer paso para que se conozcan y que cada uno pueda decidir con criterio si lo compra o no.
Dar la enhorabuena a Minor, han diseñado un reloj con una estética que enamora. Unas líneas claras y atractivas en su sencillez. Lo de la posición fantasma no lo veo un gran inconveniente, en un reloj sin fechador, pocas veces habrá que usar la corona.
Gracias Javier otra vez por descubrirnos una pieza tan bella.
Gracias Sergio. En un placer tener relojes así en la página, más aún, sabiendo que son un concepto y un diseño de aquí.
El texto renderizado como imagen es lo habitual para que no les “copien-peguen”, lo mismo que las webs que bloquean el contenido por javascript. Es una maniobra/artimaña que no entiendo, pero que se lleva mucho imagino que porque temen que alguien vaya a copiar el manual y pegarlo en una web, y supongo que no quieren eso. No sea que haya gente que les compre más relojes y ganen demasiado (modo ironía).
Cierto Timekeeper, y no hay nada que me dé más rabia, sobre todo porque de ese modo te es imposible buscar. Por ejemplo cuando webs como Casio, ponen un manual protegido contra el copiado de texto, lo primero que hago es desprotegerlo y guardarme una copia local. No tiene sentido hacer eso.
Timekeeper precisamente por eso decía “texto trazado”, es una opción para conservar el texto como objeto vectorial sin conservar el texto. No es lo ideal, pero tiene “lo bueno” de ambas opciones: conservas “texto” legible a cualquier escala, poco peso y “protege” el texto de copia no deseada.
Existen motivos técnicos para realizar el trazado o renderizado del texto, pero lo recomendable en esos casos es siempre trazar el texto.
Me dejasteis con la curiosidad Fernando y Timekeeper. Parece que el documento está hecho con Adobe Photoshop que en principio soporta formas vectoriales, así que es extraño que sea un bitmap.
Lo normal hubiera sido usar Indesign, Illustrator o alguna otra alternativa. Para el diseño y maquetación del libro de instrucciones jamás se debería usar Photoshop o similar.
La verdad que es extraño usar una herramienta de retoque fotográfico en vez de una de maquetación de publicaciones Fernando.
Para finalizar mi análisis del manual he consultado los manuales de los módulos 593 (F91W) y 3501 (MRG-B5000B-1DR) de Casio. Como el manual del 593 sólo tiene una página y comparte características del 3501 hablaré de este último.
Se trata de un pdf de 31 páginas en formato A4 con un peso de 1.2MB. Es completamente vectorial y tiene las tipografías incrustadas, de ahí su reducido peso. No hay en todo el documento una sola imagen rasterizada, todas son vectoriales.
El texto es texto con tipografía incrustada (como subconjunto, lo que ahorra “peso”), lo que permite la búsqueda.
El documento está protegido y solo permite su impresión, una protección que se puede eliminar fácilmente, es mejor un documento firmado digitalmente, esto permite comprobar su autentificación y si alguien crea una copia es fácilmente identificable el original de la copia (alterada o no).
Dispone además de marcadores perfectamente organizados, por lo que puedes buscar una sección concreta de manera fácil y cómoda.
El documento es monolingüe y todas las páginas contienen una cabecera indicando el modelo y la marca.se utilizan unos pocos colores (he contado cuatro) seleccionados para resaltar las secciones en el índice y títulos de sección (dos tonos de azul) y anotaciones (rosa para importantes y verde para el resto). El texto general va en negro, salvo los títulos de sección que va en azul).
En general se trata de un manual pensado para ser legible bajo cualquier circunstancia y que pueda imprimirse con facilidad, aunque por sus características (uso de colores y marcadores) sea más práctico su uso en dispositivos (móvil, ordenador…).
El único defecto “importante” que saco al manual de Casio es su diseño a tres columnas, que dificulta su lectura en pantallas. En este sentido es mejor un documento de formato más alargado (aunque no sea estándar) o un documento más reducido (como un A5) cuyo tamaño de letra sea mayor con relación al tamaño del documento ya que esto facilitaría su lectura en pantalla (aun a un costo en papel mayor en caso de ser impreso).
Respecto al software de producción he podido comprobar que utilizan software profesional de edición de documentos para imprenta, en concreto el “Sanwa iTREX Workbench” producido por “Sanwa Printing Industry Co., Ltd.”, que aparentemente es del mismo país que Casio.
En mi opinión hoy en día LibreOffice ya ofrece las herramientas necesarias para crear un buen manual, en respecto a lo técnico sería:
– Uso de marcadores
– Tipografía incrustada, usar el menor número de tipografías posible (si se usa tipografía estándar -Helvética, …- se puede evitar su incrustación y ahorrar peso).
– Uso de imágenes en formato vectorial: evitar en lo posible imágenes raster o fotos.
– Si se quiere una protección contra falsificaciones y garantizar al usuario la autenticidad del documento: firmar digitalmente el mismo. La protección estándar de los documentos pdf no es suficiente para este propósito.
Respecto al diseño las recomendaciones serían:
– Tamaño de documento A5-Vertical (tamaño estándar para facilitar su impresión)
– Tamaño de texto general 12-14pt (relativamente grande para facilitar la lectura en pantalla)
– Texto a una columna.
– Resaltar adecuadamente los títulos de sección y mantener homogeneidad con respecto a sus posiciones en página.
– Numeración de página superior-derecha para todas las páginas (no usar diseño a doble página)
– Uso de colores (pocos) y negritas para resaltar secciones y apartados
Quizás resulte curiosa mi recomendación sobre la numeración de página, pero si alguien se imprime el manual, lo normal es que lo haga a simple página y grape todas las páginas (o similar), por lo que la esquina superior derecha de las páginas es el sitio ideal para facilitar la búsqueda de una página en concreto. Al que use el documento en pantalla este detalle le resultará indiferente.
Muy agradecido por el análisis Fernando, se nota que le has dedicado tiempo, no solamente al análisis, sino también a la explicación. Creo que es un contenido muy útil para cualquiera que quiera generar documentación de calidad en PDF, no solamente para imprimir, sino también para visualizar donde marcadores son muy útiles.
LibreOffice lo empecé a usar hace muchos años básicamente porque era gratis. Luego me pasé a FreeOffice que además de gratis es más ligero. Pero LO, aun siendo muy pesado, me parece que a la hora de importar CSV y otros datos, y a la hora de generar PDF lo hace muy bien.
Yo no conocía ese Sanwa iTREX Workbench. Siempre se aprende algo nuevo.