Desde que salió al mercado el Orient RA-AK0003S más conocido como Sun & Moon Versión 4 me atrajo muchísimo su diseño, muy típico de Orient mostrando un reloj atemporal con líneas más bien clásicas, pero ciertas novedades que lo convierten en un reloj actual. Así que tras relojes Orient en mercados emergentes seguimos con la marca relojera que fue mi favorita, y de la que puedo decir que he probado más modelos distintos. En este caso también, y como con la entrevista a Industrial Martí y al review del Orient Triton/Neptune consiguiendo por mí mismo algo que los grupos especializados e influyentes no lograron.
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 14,5mm de alto |
| Corona | A presión de acero |
| Esfera | Blanca |
| Bisel | Fijo de acero |
| Cristal | Zafiro |
| Lumen | No |
| Trasera | Acero inoxidable roscada de exhibición |
| Correa | Cuero negro de 22mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de día/noche |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Orient F6B24. 22 rubís. 21.600 vph |
| Complicaciones | Carga bidireccional, remonte manual, parada de segundero |
| Prestaciones | >40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día |
| Origen | Japan Movement. Made in Hong Kong |
| Garantía | 1 año |
| PVP | 480€ (Oferta 219€) |
| Distribuidor | Seiko-Epson Corporation / Platisur S.L. / Perfuwatch |
Introducción
El Sun & Moon, es decir Sol y Luna en reflejo de su indicador de noche y día se presentó en 2007. Con referencia FET0P002W0 el v1 tenía 41,5mm de diámetro, montaba el calibre 46B46, disponía de una ventana de fecha convencional a las 6, manecillas de color azul y los marcadores horarios eran de tipo índice.
En 2013 se renovaba con la v2 (FET0T002S0) creciendo hasta los 42,5mm de diámetro y con el mismo calibre. Ahora los numerales eran romanos, las manecillas negras y la ventana horaria ocupaba la zona de las 7 a las 8 mostrando tres días.
En 2017 llegaba la v3 (FAK00002S0) muy similar al v2 pero con el nuevo calibre F6B24 y disponible en variantes con esfera blanca, azul o negra.
En 2020 se presenta la v4 (RA-AK0003S10A) casi idéntico al v3, pero reemplazando los hasta ahora comunes numerales romanos por unos arábigos que me gustan mucho más, y retomando las saetas de color azul de la primera versión. Inexplicablemente, eliminando también el texturizado de la esfera de las v2-v3 que les daban un aspecto trabajado y que ahora son de un sólido que reproduce el efecto del enamel (esmaltado).
La versión 4 sólo está disponible en esfera blanca, aunque hay tres acabados de caja: RA-AK0001S (acero IP oro rosa), RA-AK0002S (acero IP oro amarillo) y RA-AK0003S (acero).
Presentación
Lo primero que vemos es el nuevo formato de packaging, una caja rectangular alargada en vez de más cuadrada como era la del Orient Pilot/Aviator/Flight. Mantiene el color blanco, aunque ahora es de tipo deslizante en vez de con apertura clásica.
Dentro nos encontramos una caja de cartón de color negro y firmada por Orient. Se notan los recortes y es que las sensaciones que genera no se parecen en absoluto al anterior modelo de plástico con la placa metálica en la parte superior. Al menos con su nueva forma tiene una ventaja, y es que se evita que la correa de cuero esté doblada, lo que me pasó con el Orient Flight II Sporty Automatic (RA-AC0H04Y), sin embargo tiene un inconveniente que a mi modo de ver es más grave. La documentación no cabe dentro de la misma, así que terminaremos perdiéndola. La solución creo que es sencilla, una cajita un centímetro más ancha haría que dentro pudiéramos guardar el correspondiente manual de instrucciones y su garantía, todo ello sin necesidad de tener que rediseñar esos libritos. Como es costumbre de la marca podemos obtenerlos en formato electrónico: manual de instrucciones (5,9 MB. en formato PDF).
El interior con un guarnecido de terciopelo negro es elegante, pero no tan aparente como el anterior diseño de packaging.
La dotación incluye el mencionado manual de instrucciones, y además la requerida tarjeta de garantía (ésta tampoco cabe en la caja).
Entiendo que haya que optimizar costes y recortar, si bien en este caso no hablamos de un reloj de entrada de Orient Watch, sino más bien de su gama media. Puestos a reducir, habría preferido una funda de símil-piel o terciopelo, tipo “watch roll” en donde pudiera guardar todo junto, porque la verdad, para dar esta caja es mejor no dar nada.
Diseño y construcción
La caja es de acero inoxidable 316L en acabado pulido a espejo. Muy elegante y de aspecto retro. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona lo que me parece un tamaño perfecto para su lectura y que hace que en la muñeca destaque. Tiene 14,5mm de grosor, lo cual es bastante, más que un cronógrafo como el Soldat Promessa y que lo puede hacer parecer algo desproporcionado o cabezón. Por esa razón aunque tiene un parecido con el Orient FEZ09005W0 a nivel de diseño me quedo con éste último.
La corona es también pulida a espejo y va firmada. Funciona a presión aprovechando todo el grosor de la caja para ser de generosas dimensiones, sin desentonar, pero siendo muy práctica de operar.
El bisel es fijo de acero inoxidable, también espejado y bastante estrecho. Como además va curvado ascendentemente hace que parezca aún más pequeño, dándole mucha visibilidad a la luz de la esfera.
El cristal es de zafiro bastante abombado. Hay que recordar que Orient fue de las primeras marcas “mainstream” en equipar a casi todos su relojes con este tipo de vidrio. Un material casi irrayable y que hace gala de una gran transparencia. No lleva ningún tipo de tratamiento antirreflejos, pero a decir verdad no le hace demasiada falta con esa geometría bombé. El problema es el habitual, con inclinaciones muy oblicuas es fácil llegar a las aberraciones o deformaciones visuales de la esfera.
El color de la esfera es un blanco mate que tiende a nacarado, pero que es liso a diferencia de las subesferas que están tramadas. Da un aspecto más elaborado sin penalizar la legibilidad.
Salvo por los marcadores minuteros y la inscripción de “Orient” y “Automatic” impresa en negro, todos los demás elementos denotan calidad yendo aplicados: Los numerales árabes metálicos en acabado pavonado, los índices horarios aplicados.
Las agujas principales son de tipo feuille, leaf u hoja, clásicas y muy elegantes. Van tintadas de color azul, en Orient no dicen si son templadas o más probablemente pintadas; quedan estupendas y evitan que sus contornos metálicos destellen en exceso. Su longitud es perfecta, si bien puede que algo más gruesas hubieran aportado todavía más a su belleza y a su facilidad de lectura que ya de entrada es estupenda.
El fechador a las 8 es de estilo piloto, es decir, nos deja ver el día anterior y el siguiente. Es una solución buena con manecillas gruesas que eventualmente podrían cubrirnos su lectura, pero con las esbeltas formas de las saetas del RA-AK0003S00B lo hacen innecesario y poco estético, solapándose con la subesfera de día de la semana a las 9:30. Tampoco me gustan los dos tornillos que adornan la subesfera a las 5 del sol y la luna.
La trasera es también perfecta. Acero inoxidable y roscada con acabado espejado. Tiene una ventana de exhibición transparente, no se sabe si cristal mineral o también zafiro, lo que nos deja apreciar el movimiento, que aún siendo tosco en apariencia al menos tiene un bonito rotor personalizado.
La correa es de cuero negro con 22mm de ancho en las asas y con pespuntes visibles en color gris. Aunque es muy bonita suele ser el punto flojo de Orient, que de nuevo repite con una rigidez excesiva aunque ello tenga la ventaja de que seguramente sea más duradera. La novedad es que viene con un cierre desplegable, una solución que a unos les gusta y a otros no, pero que a diferencia de otras marcas no se puede elegir. Aunque es cierto que le da más prestancia, mejora su aspecto de reloj con clase. La hebilla es de acero pulida firmada por la marca y opera por pulsadores.
Los japoneses no dan cifras acerca del precio del conjunto, según mis mediciones: 109 gramos. Algo más pesado de lo habitual, me imagino que fundamentalmente debido a la caja y al cristal.
Finalmente, sorprende por su resistencia al agua, son 5 ATM o 50M que nos van a permitir podernos bañar con el reloj si fuera necesario. Algo no recomendable con una correa de cuero pero que en caso de accidente nos da mucha tranquilidad con el hermetismo del reloj.
Movimiento
La complicación de sol y luna o de día y noche si se quiere, a diferencia de la fase lunar no tiene mucha complicación, es esencialmente un disco de 24 horas que se ha decorado con otros motivos. Eso no quita que me parezca bellísima y que da mucho juego en una esfera, siendo esa la principal diferencia del calibre F6B24 o F6B sobre los F6 habituales que hemos visto en el Bambino (F67) o Kamasu (F69) con todo lo bueno y todo lo malo que ello implica.
No hay que olvidar que sigue siendo un movimiento de manufactura, es decir diseñado y construido por la casa, y que si bien ahora ya se vende a terceros, es todo un calibre Made in Japan o Japan Movt. Entre lo bueno, una precisión que está entre las mejores para su precio (-15/+25 segundos/día) y la eficiencia a la hora de cargar que tienen estos movimientos con un optimizado rotor de carga bidireccional, además de una fiabilidad y una durabilidad más que probada heredera de sus antecesores los 469. La reserva de marcha es de al menos 40 horas. Cuenta con 22 rubís, ofrece parada de segundero y remonte manual y late a una frecuencia de 21.600 vph.
En sus especificaciones técnicas (5,9 MB. en formato PDF) tenéis todos los detalles.
Con la prueba del cronocomparador he obtenido un desfase de unos 7,5 spd, todo ello con una estabilidad normal. Es una cifra muy buena que vuelve a poner en primera línea los ajustes de regulación que hace la marca japonesa.
Sensaciones
El reloj me parecía precioso en las fotografías y en la realidad no decepciona. La esfera de generosas dimensiones, legible, y la belleza que en mi opinión proporciona un indicador de noche/día, hacen que sea muy agradable a la vista. Sin embargo me ha pasado un poco como con el RSWC Heian, y a nivel de sensaciones no me ha aportado nada. Hablo desde el punto de vista puramente subjetivo, pero hay varios argumentos para ello. El primero son los tornillos en la esfera, demasiado rústicos para un reloj elegante como este. El segundo es su cristal demasiado abombado como en el About Vintage 1820 Automatic, lo hace bonito, pero genera unas distorsiones que me parecen desagradables cuando se mira de perfil. Y el tercero, y para mí el más importante es su cierre desplegable. Admito que prefiero las correas con hebilla a con cierre desplegable, pese a que éste último sistema las cuide más y las haga más longevas. El del Orient Sun&Moon es de los más cómodos que he probado, más que el del C&S Classic Power Reserve por ejemplo. Sin embargo, probablemente causado porque el cuero es bastante rígido, esa especie de presión constante en la parte posterior de la muñeca y la incomodidad de los pulsadores que se clavan ligeramente en la piel al doblarla me molesta. Nada que no tenga fácil arreglo acudiendo a Diloy.
Su calidad de construcción es buena, al igual que lo son los materiales. Un reloj elegante y discreto que hace disfrutar a su propietario de la complicación de noche y día, por más que no llegue a ser una fase lunar.
Me preocupaba un poco la facilidad de lectura para el día de la semana, algo que en la mayoría de relojes que optan por representarlo de ese modo es tan pequeño que cuesta de leer. No es el caso del RA-AK0003S en donde su lectura es muy sencilla gracias a las buenas dimensiones del subdial, y que en cierto modo disculpa que se solape con el eje central.
Conclusiones
Uno ya empieza a cansarse de las políticas de precios de Orient y Seiko, en menor medida también de Casio. Baremos de PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) que resultan exagerados. Con un precio de lista de 480€ este reloj rivaliza con piezas Swiss Made de gama de entrada como el prueba del Tissot Visodate Automatic, lo cual lo coloca fuera del precio objetivo. Si miramos en distribuidores españoles de nuestro país, lo podremos conseguir con descuentos por unos 400€, demasiado dinero de cualquier forma. El motivo es que en Asia es fácil verlo por unos 200€ al cambio, la oportunidad para que las importaciones paralelas entren en juego y así lo podamos conseguir directamente en España por 219€. Al final la gente llega a este u otros artículos, y viendo que un reloj como este no vale lo que cuesta, pocos lo comprarán en una tienda. Menos ventas en relojerías implican menos ventas en el distribuidor, y por tanto, menos ventas para la marca. ¿No sería más fácil venderlo directamente a esos 219€? ¿O es que acaso pretenden que creamos que a ese importe Seiko-Epson está perdiendo dinero?
Por tanto estableceré mis conclusiones a los 219€ de precio real que tiene el reloj y que en esas condiciones da un increíble valor. Tampoco quiero dejar de señalar la capacidad que tiene Orient en cuanto a diseño, algunos la tildarán de demasiado conservadora, bueno, para romper moldes ya tienen a Orient Star, pero el caso es que es de las firmas que menos diseños desafortunados tienen. Lanzan multitud de modelos y todos ellos con un gran equilibrio entre las formas clásicas y la modernidad.
Sus calibres de manufactura sobre los cuales mantienen el control les permiten hacernos llegar complicaciones que de otro modo serían impensables a ese precio. En su momento con el Orient FFD0J004W0 “Curator” fue el indicador de reserva de marcha, algo que estaba relegado a los relojes de lujo por aquel entonces; y hoy con este Sun & Moon V4 lo hacen trayendo la indicación de día/noche.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Diseño elegante y atractivo Complicación de noche-día |
Nuevo packaging inútil Cristal abombado |
Valoración
| Diseño | 8 |
| Materiales | 7 |
| Acabados | 7 |
| Rendimiento | 7 |
| Calibre | 6 |
| Prestaciones | 7 |
| Precio | 7 |
| MEDIA | 7 |
Me ha gustado especialmente el diseño de la trasera. En general me agrada la evolución del modelo, dejando aparte las apreciaciones bien señaladas del fechador y los tornillos, creo que la eliminación del texturizado se adecúa más a la apariencia clásica del reloj. Por lo demás me pregunto qué es mejor, si la nota de color que aporta la función de noche/día o la utilidad del indicador de reserva de marcha que ofrecen otros modelos do Orient.
Gran reloj. Con cada reseña que haces de Orient, este fabricante me convence cada vez más.
La complicación de 24 horas me parece muy útil y no sé por qué no se más, tanto en relojes con movimientos de cuarzo como mecánicos. No es necesario mostrar en la esfera el sol o la luna, en muchos casos una simple aguja que bascule entre dos posiciones ‘AM’ y ‘PM’ sería suficiente.
Aunque, como has dicho, es cuestión de gustos, el cierre deployante en la correa a mí nunca me ha convencido.
Coincido plenamente contigo Guti, este estilo de reloj es mi preferido, el otro día vi un Seiko riki watanabe muy parecido, claro que inmensamente más caro, es lo que tiene ese calibre sprint drive. Te animarías a escribir un poco sobre ese calibre? Es un sueño ver correr ese calibre. Pero mirando este citizen…esos tornillotes en el díal tío? … que pensaron al dejarlos así? Si tuviera que elegir preferiría el Orient FEZ09005W0 que mencionas en tu artículo. Me declaro fan de esos diales tan claros, esos numerales y esas manecillas tipo hoja. Un saludo lleno de gratitud Guti!
Nota: Me equivoqué, no es citizen, es orient.
Sigo pensando lo mismo desde que en todo el grupo tuvieron la “genial ocurrencia”: a mi modo de ver, el grabar EPSON aunque sea en la tapa trasera, le resta clase a cualquier reloj. Veo EPSON y pienso en las impresoras y su “excepcional imagen” fruto de la obsolescencia programada y las jugarretas con la electrónica de las mismas y de los cartuchos de tinta… y luego, tras eso, muy remotamente, me acuerdo de las cámaras fotográficas telemétricas que llegó a tener EPSON (que sí eran curiosas y recomendables). Pero en relojería, sea con Orient o con Seiko, por mucho que sean del grupo, inversores o gestores, deberían lucir sólo Orient y Seiko (y si son hechos en Japón, mejor que mejor).
Te ves un reloj, por ejemplo, como el aquí reseñado, con ese aspecto clásico, cierto empaque, ves que es de una reconocida e histórica (Orient, Seiko, etc…) y cuando le das una vuelta para ver más detalles te ves grabado EPSON, como quién se ve grabado CARREFOUR, AMAZON, NESTLÉ, MCDONALDS, BURGER KING, TELEPIZZA, HARIBO, CHUPA-CHUPS, BIC… y dices y piensas con toda la razón “¿Y qué mierda pinta esto aquí que no pega ni con cola?”
O sea, entre muchos bombardeos (para jorobar al personal y colárnosla en muchos aspectos un poquito más hasta dónde en la espada luce “Toledo España”) ¿no se aplican la del posicionamiento de marca? Aunque seas la dueña, aunque seas nuevo accionariado y soltando una buena pasta… tu marca ahí, no pega. Desentona. Se carga toda la magia que, con tu dinero o no, la marca y sus relojes tenían y siguen teniendo. Pero que “TU MARCA” al no tener nada que ver en esa historia ni imagen, ahí sobra… Tantos años de mercadotecnia y sus bombardeos que si de “posicionamiento”, “imagen que interesa”, “saber posicionarse” y “CEOs y SEOs” por doquier, para no saber aplicarse cuando toca tener claro que tú entras porque quieres y pones el dinero, pero lo que te toca es ni siquiera aparecer ahí en el producto…
Y encima, 400 euros y más de PVP a los eurpeos, que les vemos cara de tonto. Sí… pues que esos mismos ejecutivos me metan un dedo en la boca, que como soy tonto, no muerdo…
Entrando más en el modelo, pienso que para ese precio (hablo de Europa, de dónde me toca) y tamaño de reloj no acepto un 469 ni derivado. Primero por precio, y segundo porque al abrirlo debe ser para verlo con más de 42 milímetros de caja… media caja vacía. En reloj de empaque y cierto precio, no espero caja vacía, espero que si un día además abro o veo el reloj abierto, el calibre lo rellene porque así sea y porque el propio calibre tiene sustancia, sea éste mecánico o de cuarzo. Que no me vendan más humo y mercadotecnia barata, que si suelto de 300 y 400 euros para arriba por un reloj, espero a cambio eso, un reloj. No un rentoi de “a ver lo que tenemos por aquí” más una caja que aporte fachada y nada más. No señores, nos estáis queriendo pedir 400, 500, 600, 700 euros… por un reloj ¿de cara 42 o incluso más grande? Perfecto. Pues calibre acorde. Que oye, si no, me voy a buscar a cajas de hasta 40 mm, y lo encuentro con todo más acorde. Y si cabe, hasta por casi la mitad de dinero o poco menos.
La correa para este modelo tampoco me convence. O lo acompañan también de una milanesa curiosa (no una estándar típica, que sería como ponerle a un cristo dos pistolas), o de una correa clásica de cuero con su hebilla bonita, con la marca troquelada curiosa… A mí ese ingenio híbrido que no es ni una cosa (brazalete metálico original y muy duradero por no decir eterno) ni la otra (correa de cuero, o de tela, o alguna originalidad sintética), no me convence.
Terminando más en lo personal, siempre me llaman la atención los analógicos y más mecánicos con la complicación día y noche, no digamos si tienen también la fase lunar… pero luego y entiendo el compromiso que hay que hay que buscar con las agujas de la mano de toda la esfera e información en la misma, por lo general con las agujas más acordes como las usadas en este modelo, siempre veo más veces que menos que para ver la hora debo busca las agujas horarias más de la cuenta… es por lo que al final, nunca he tenido uno. Los veo bonitos, pero es con un tipo de relojes analógicos que muy rápidamente aprecio en persona que en su tiempo, si se querían y requerían esas complicaciones, era lo que había, y esta viene a ser la fórmula más legible y más en ese diseño clásico… pero que no es la que ofrece la mejor legibilidad aceptable para lo esencial, la hora. Que me parezca mucho mas legible para la hora un mecánico Mr. Jones por ejemplo, ya dice bastante. Quizás en un reloj mecánico de dimensiones más razonables, con un diseño no sé si sería correcto llarmarlo de diseño más moderno, más “Bauhauss”, más industrial, práctico… pero en analógico, pudieran estar esas funciones con otro formato de discos y mostrando la información de forma más esquemática, de color (e incluso con algunos iconos currados) en ventanas más pequeñas, como las de los fechadores, sí me parecería mucho más realista a día de hoy, y que a su vez la legibilidad de todo el reloj sería infinitamente mejor, más clara. Y sin necesidad de irse a los 42 milímetros de caja ni mucho menos mayores.
A mi es que el texturizado me gustaba, le daba una apariencia de reloj mucho más trabajado jostma. Interesante cuestión la que planteas. Siempre he dicho que el indicador de reserva de marcha cuando te acostumbras es una maravilla. Tanto más en cuanto no te pongas el reloj a diario. El noche/día lo veo precioso, pero al igual que el de 24 horas o AM/PM salvo que viajes sólo tiene utilidad práctica a la hora de poner en hora el reloj, te evita tener que descubrir cuando son las 12 de la noche en base al avance del fechador.
La agujita AM/PM se ve en pocos relojes, intuyo que porque implica adaptar una subesfera de 24 horas que es una complicación que la mayoría de calibres no tienen un relojista. Pero ya que Orient es manufactura, no les costaría mucho implementarlo. Seiko si que tiene los NH37 que por la ubicación de la subesfera (lo mostré en el René Mouris Cygnus) creo que sería ideal para ello.
Los calibres de Spring Drive Cesar José Maestre Gómez a mi personalmente me gustan. Se que hay gente que dice que no son mecánicos, pero para mi sí lo son. De hecho pensé en hacer una introducción a ellos, pero vuelve a ser un poco lo de siempre, hablar de oídas porque no dispongo de ninguno de ellos y viendo como van las cosas, Seiko seguirá sin hacerme caso. También creo que están surgiendo otras novedades aún más revolucionarias en relojería, y también más baratas. Es el Frederique Constant Monolithic del que hemos ido hablando en algún comentario y que en el próximo Consultorio de Relojería tendrá un pequeño apartado.
Son marcas parejas ambas, ofreciendo mucho para el precio al que se pueden conseguir Cesar José Maestre Gómez. Yo diría que sin miedo a equivocarte un Orient automáticos o un Citizen Eco-Drive son las mejores opciones que hay por ese precio.
Muy bonito reloj!!
Aún con los pocos detalles en contra ya mencionados, el reloj es atractivo, porque tiene mas detalles a favor. Ciertamente lo tengo en la mira para este fin de año.
Mi padre hubiera amado este reloj porque eran sus esferas preferidas.
Excelente reseña Guti, muchas gracias amigo y saludos al foro de lectores- genios que leen esta Bitácora.
Gracias RICARDO. Uno ve la variedad de diseños que tiene Orient, todos tan diferentes y la mayoría preciosos.
Buenas noches amigos.
El reloj en general me gusta es decir con un precio más acordé y no el oficial. Cosas que me gustan.
1) complicación día noche.
2) color manecillas.
3) sol y luna caracterizadas.
4) zafiro.
Cosas que no me gustan nada.
1) correa ( un estilo vintage hubiere ido mejor).
2) índices comidos por las sub esfera.
3) día de la semana ( presentado tipo piloto)
4) tornillitos.
5) movimiento soso y mal decorado
6) el martes descentrado por las manecillas.
7) manecillas finitas.
8) falta de antirreflejo.
.
Vamos que siendo orient mi marca favorita… Mejor no me quedo con este.
No lo veo conseguido. Un Bambino con fecha y debajo sol y luna me gustaría más.
Buenas noches
Me gusta mucho ese desglose Sergi. A mi me incita a pensar por qué ahorrar en unas cosas y no en otras. Por ejemplo un cierre por hebilla convencional sería más clásico, más cómodo y más barato. Tal vez un ahorro que habría permitido aplicar el tratamiento AR.
Es cierto, a medida que subimos especificaciones y precio, hay más vacíos. Por agregar el contrapunto, el Bambino tiene un precio que es la mitad. En él no hay zafiro sino mineral y el movimiento es todavía más soso. En todo caso 219€ por esta pieza me parece una gran oportunidad. Claro que a 480€ que es su PVP, pues prefiero mil veces un Candino y me sobra dinero.
Yo tampoco entiendo esa política de precios, a más viendo, que por 219….250 euros, ese reloj se verá en muchas más muñecas, y seamos sinceros, el verlo por ahí, vende. Esto no es un abrigo de Zara, que lo vas a ver en mucha más gente, en el metro, tomando un café, en el cine, esto es un reloj, para más inri mecánico, para mas inri, no es digital, jejeje, que menuda plaga, ojo yo tengo uno, pero como amante de las agujas me he comprado un Withings, que ya te digo yo es más preciso que cualquier Xiaomi de menos de 200€; lo dicho, después de este paréntesis anti/pro reloj digital; me reafirmo, más si cabe en lo glamuroso, diferente y cada vez más “extraño”, llevar un reloj de estas características. Un saludo.
Totalmente cierto Sergio RV. Con esos precios los relojes dejan de ser competitivos y evidentemente la mayoría se irán a por un Tissot o un Certina en vez de a por un Orient. En el caso de Orient desconozco como es el mercado en otros países, en USA veo también esos precios elevados. Pero es que en España temo que es algo a nivel de Platisur, el distribuidor. Prefieren ampliar sus márgenes cobrando precios elevados y desde la matriz en Japón, les importa poco. Mientras vendan algo ya les debe ir bien ya que ellos no invierten nada.
Sólo decir que el comentario de Sergi me ha quitado las palabras del teclado. A primera vista el reloj es muy atractivo, pero al intentar deleitarse observándolo de cerca veo varias cosas que no me gustan. Copio y pego las que más me duelen de la acertada lista de Sergi:
2) índices comidos por las sub esfera.
3) día de la semana ( presentado tipo piloto)
6) el martes descentrado por las manecillas.
Paso por alto las positivas porque no pueden compensar la estética. La versión anterior con números romanos y el indicador de día/noche a las 11 me gusta mucho más, pero nuevamente ese fechador come un poquito los índices y el SAT del día de la semana no está en el mismo diámetro que los demás días.
Estoy de acuerdo en tus apuntes WR_100. Con el que menos con el fechador. Cierto que el estilo piloto a nivel estético no encaja, pero también que es muy práctico cuando las manecillas lo cubren. Del resto, parece que hayan ido remendando. El SAT desalineado, el 8 y el 10 truncados… Una preciosa base clásica que no han sabido rematar como merecía, y que aún así ha dado un reloj que en lo visual es muy bonito.